Somnath
"Aucun bâtiment en Inde ne plaide plus efficacement que la foi survit à la pierre que Somnath."
Le temple de Shiva au bord de la mer d'Arabie, détruit et reconstruit plus de fois que tout autre sanctuaire d'Inde, et qui se dresse aujourd'hui comme la preuve que certains lieux refusent de rester en ruines.
Je suis arrivé à Somnath en fin d’après-midi, quand la lumière venant de la mer d’Arabie tourne le grès pâle du temple presque doré, et je suis resté longtemps devant le muret face à la mer avant d’entrer. Il y a là un pilier de pierre, le Bana Stambha, portant une inscription notant qu’il n’y a aucune terre entre ce rivage et l’Antarctique le long de ce méridien précis — un petit détail qui rend, d’une certaine façon, la position du temple encore plus exposée, encore plus délibérément placée au bord de tout.
Somnath est l’un des douze Jyotirlingas, les sanctuaires de Shiva les plus sacrés de la tradition hindoue, et son histoire se lit moins comme la biographie d’un temple que comme le registre des turbulences de toute une région. Des références anciennes situent un sanctuaire ici dès des siècles avant notre ère ; la structure qui l’a rendu légendaire a été saccagée en 1024 par Mahmud de Ghazni, qui, selon les récits historiques, a emporté une richesse considérable et détruit l’idole. Ce ne fut ni la première ni la dernière fois. Les historiens comptent au moins six ou sept destructions et reconstructions majeures au cours des siècles suivants, sous divers souverains, avant que le temple actuel ne soit reconstruit après l’indépendance de l’Inde — porté personnellement par Sardar Vallabhbhai Patel, avec la pose de la première pierre en 1947 et la structure actuelle achevée dans les années 1950. Debout devant lui, ce qui m’a frappé n’était pas l’architecture elle-même, aussi élégante soit-elle dans le style Chalukya, mais l’entêtement pur que représente ce lieu — un sanctuaire rasé à répétition sur mille ans et reconstruit à chaque fois par des gens qui refusaient que la dernière version soit la définitive.
Soirée sur le rivage
Le temple organise un spectacle son et lumière la plupart des soirs, racontant précisément cette histoire sur la façade illuminée du temple lui-même, et je l’ai regardé assis sur le muret face à la mer avec une foule de familles, les vagues audibles juste derrière la narration. Ensuite j’ai marché le long du chemin côtier reliant Somnath au Triveni Ghat voisin, où trois rivières sont censées rejoindre la mer, et j’ai trouvé de petits groupes de pèlerins accomplissant des rituels pour des proches défunts au bord de l’eau, à la lumière des lanternes, la flèche du temple illuminée derrière eux contre un ciel totalement sombre.
Quand y aller : d’octobre à mars pour des températures côtières plus fraîches et une mer plus calme — Shivratri en fin d’hiver attire des foules énormes et vaut le coup si cela ne vous dérange pas de partager le sanctuaire avec des dizaines de milliers d’autres personnes.