Mount Abu

Después de dos semanas de calor desértico recorriendo Jodhpur y Udaipur, el trayecto en coche hasta Mount Abu se sintió como cambiar de país. La carretera sube por curvas cerradas talladas en la cordillera de Aravalli, y en algún punto hacia la mitad el aire cambia —más fresco, más húmedo, con olor a pino en lugar de polvo. Mount Abu es la única estación de montaña de Rajastán, un retiro de la época británica encaramado a más de 1.200 metros, y todavía funciona como siempre han funcionado las estaciones de montaña en la India: un lugar donde los habitantes de las llanuras van a recordar cómo se siente una tarde templada. Me alojé en una pequeña casa de huéspedes cerca del lago Nakki y dormí con la ventana abierta por primera vez en un mes.

Mármol tallado tan fino que brilla

Nada me preparó para los templos de Dilwara. Desde fuera, los cinco templos jainistas parecen deliberadamente sobrios —mármol gris, cúpulas discretas, ninguna ornamentación exterior en absoluto, al parecer por diseño, para no exhibir la riqueza invertida dentro en una época en que las comunidades jainistas preferían la discreción. Luego cruzas la entrada y el techo sobre tu cabeza se convierte en encaje. El templo Vimal Vasahi, construido en 1031, y el Luna Vasahi, levantado más de un siglo después, contienen una talla de mármol tan intrincada —techos de rosetones de loto anidados, columnas rodeadas de figuras danzantes, paneles tallados tan finos que la luz los atraviesa y hacen que la piedra parezca más tela que roca— que los guías aseguran que a algunos artesanos se les pagaba por el peso del polvo de mármol que producían, y no por jornada, para animarlos a tallar con la mayor finura posible. La fotografía está prohibida en el interior, lo que me obligó a quedarme quieto y mirar de verdad en lugar de componer una foto, y en retrospectiva agradezco esa restricción.

El lago Nakki es el corazón del pueblo, un pequeño lago de aspecto artificial que la mitología hindú afirma que fue excavado por los dioses con sus uñas —“nakh”— en una sola noche. Alquilé una barca de pedales una tarde y le di vueltas despacio mientras el sol se ponía detrás de Toad Rock, una formación rocosa en la cresta que de verdad parece exactamente un sapo gigante a punto de saltar al agua. Familias hacían picnic a lo largo del paseo, adolescentes posaban para fotos en los ghats, y vendedores ofrecían maíz asado y bhutta: es el ambiente vacacional de pueblo pequeño más sencillo y sin pretensiones que encontré en todo Rajastán, un cambio de registro bienvenido frente a los fuertes y palacios.

Subí caminando hasta Sunset Point en mi última tarde, junto con lo que parecía medio pueblo, y vi el sol ponerse detrás de las crestas escalonadas de los Aravalli mientras una pequeña multitud aplaudía —de verdad aplaudía— cuando desapareció. Nunca había visto un atardecer recibir una ronda de aplausos en ningún otro sitio, y eso resume el encanto particular y sin pretensiones de Mount Abu.

Cuándo ir: de marzo a junio, cuando las llanuras de abajo son insoportables y Mount Abu se mantiene en unos agradables 25 °C. La temporada de monzón vuelve las colinas de un verde exuberante pero trae una niebla densa que puede tapar las vistas.