Mussoorie
"Reina de las Colinas es mucho título a la altura del cual estar, y Mussoorie casi siempre lo consigue."
La 'Reina de las Colinas', un pueblo en lo alto de una cresta sobre el valle de Doon donde el gentío de Mall Road y los turistas de las cascadas Kempty dan paso, un poco más arriba, a los tranquilos callejones coloniales de Landour.
La carretera que sube desde Dehradun atraviesa bosque de sal y curvas cerradas durante más de una hora, y entonces los árboles se abren y todo el valle de Doon se despliega ante ti —un mosaico de campos verdes y pequeños pueblos que se extiende hasta un horizonte brumoso, con las estribaciones del Himalaya elevándose al otro lado. Esa vista, más que ninguna otra cosa, explica por qué Mussoorie se ganó su apodo: los británicos la llamaron la “Reina de las Colinas” cuando la fundaron en 1827 como sanatorio de guarnición, y desde ese primer mirador sobre la cresta no cuesta entender por qué se tenían en tan alta estima por haberla encontrado.
Mall Road es la arteria principal del pueblo y, cualquier fin de semana o festivo, una auténtica marea abrumadora de turismo nacional, puestos de recuerdos y paseos en poni, sobre todo alrededor de Gun Hill, el segundo punto más alto del pueblo, al que se llega en un breve trayecto de teleférico y con unas vistas que, en un día despejado, se extienden sobre el valle y, hacia el norte, sobre una línea dentada de picos nevados. Subí al atardecer y encontré a la multitud disolviéndose a medida que se instalaba el frío, hasta que quedamos solo un puñado de personas viendo cómo se escurría la luz del valle de Doon en un silencio casi total.
Landour, y la mitad tranquila de la Reina
El verdadero hallazgo, para mí, fue Landour —un antiguo cantón británico a un corto paseo cuesta arriba desde el bazar principal de Mussoorie, y un registro completamente distinto de estación de montaña. Landour no tiene casi nada del gentío de Mall Road: en su lugar hay callejones tranquilos bordeados de antiguas casitas de piedra, una panadería de 150 años que sigue sacando plum cake y bara cutlets, y Char Dukan, un grupo de cuatro pequeños puestos de té que llevan décadas siendo punto de encuentro de escritores y residentes de larga duración —el pueblo ha sido hogar de autores como Ruskin Bond durante la mayor parte de su vida, y se nota en el ritmo pausado y literario del lugar. Me senté fuera de uno de los puestos de Char Dukan con un bun-omelette y una taza de té caliente, escuchando a dos residentes mayores discutir amigablemente sobre críquet, y sentí que había ido a parar a otra década por completo.
Las cascadas Kempty, a un corto trayecto en coche desde el pueblo, son la otra cara de la moneda de Mussoorie —una cascada genuinamente bonita que cae entre roca boscosa, completamente comercializada, con una multitud de excursionistas de un día chapoteando en las pozas de abajo y vendedores ofreciendo de todo, desde maíz asado hasta alquiler de palos selfie. Fui temprano, antes de que llegaran los autobuses turísticos, y tuve las cascadas casi solo para mí unos veinte minutos antes de que llegaran las multitudes y todo el sitio se convirtiera en una fiesta muy ruidosa y muy mojada.
Cuándo ir: de marzo a junio para vistas despejadas del valle y las montañas, o de septiembre a noviembre para un aire nítido tras el monzón. Evita los grandes puentes festivos indios si quieres que Mall Road se sienta mínimamente transitable.