Kasol

Kasol me desconcertó durante la primera hora, y lo digo como un elogio. Habíamos subido por el valle de Parvati esperando una tranquila aldea himalaya y bajamos del autobús a un lugar donde los cafés anuncian shakshuka y labneh en hebreo, donde la banda sonora es psytrance y guitarras acústicas, y donde la mitad de los viajeros parecen ser israelíes descomprimiendo tras el servicio militar. Es, en el sentido más literal, un destino que no coincide con su postal. Me gustó más por eso.

El río manda

Sea lo que sea en lo que Kasol se haya convertido, al río Parvati le da igual. Baja de los glaciares gris verdoso y furioso, tan ruidoso que en la orilla alzas la voz sin darte cuenta, tan frío que Lia metió una mano y la retiró con una expresión de traición personal. Tomamos una habitación en la orilla opuesta, más tranquila, cruzada por un puente peatonal que rebotaba de un modo en el que preferí no pensar, y pasamos la primera tarde sentados sobre las rocas viendo el agua abrirse paso a empujones mientras el bosque de pinos trepaba por las laderas a nuestras espaldas hacia crestas que aún guardaban nieve en mayo.

La cultura de los cafés, que estaba preparado para encontrar irritante, resultó ser genuinamente buena. Décadas atendiendo a viajeros de larga estancia han producido cocinas que se toman la comida en serio: comí un plato de hummus con pan plano caliente que aguantaría el tipo en cualquier parte, seguido de un thali dos puertas más allá que me recordó en qué país estaba realmente. Lia, siempre contraria, ignoró ambos y comió momos de un carrito de carretera regentado por una tibetana que se negó a decirle qué llevaba el chutney. Fue lo mejor que probamos en toda la semana.

Salir caminando de la aldea

Kasol es en realidad un campamento base, y la recompensa del valle está sendero arriba. La caminata clásica es hasta Kheerganga: una subida larga, empinada y a veces embarrada de varias horas a través del bosque y pasando por la aldea de Kalga, que termina en aguas termales naturales a unos 3.000 metros, donde te sumerges en agua humeante con los picos nevados justo encima. Aquel día no completamos toda la distancia; dimos la vuelta en una pradera donde, improbablemente, se había instalado un puesto de chai, bebimos té dulce y lechoso en vasos y vimos a un pastor mover su rebaño por la ladera de abajo. A veces el punto de retorno es el destino.

Una advertencia, porque el valle se la ha ganado: el Parvati tiene una reputación oscura por los viajeros que desaparecen, normalmente una combinación de senderos sin señalizar, agua rápida y el cannabis local que crece silvestre en cada ladera. Camina con sensatez, dile a alguien tu ruta y no sigas un sendero hacia el anochecer solo porque se ve bonito. Pagado ese respeto, Kasol es uno de los lugares más calladamente adictivos en los que me he alojado en el Himalaya indio: a partes iguales montaña e inadaptado, y completamente indiferente a la contradicción.

Cuándo ir: De abril a junio para laderas verdes y senderos transitables, o de septiembre a noviembre para la claridad nítida del posmonzón. El invierno entierra el alto valle en nieve y cierra buena parte de él; el monzón convierte los senderos en grasa.