Quiriguá

Uno huele Quiriguá antes de entenderlo — el aroma dulce y ligeramente fermentado de una plantación bananera en funcionamiento que rodea las ruinas por todos lados. Estuve a punto de pasarme el desvío dos veces, porque nada en el camino sugiere que estás a punto de entrar a un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; parece una vía de acceso para trabajadores agrícolas, que, en cierto sentido, es exactamente lo que es. El parque en sí es un claro modesto abierto dentro de la operación bananera de Del Monte, y el contraste es lo primero que te atrapa: gigantes de piedra antiguos de pie en filas, hojas de palma susurrando detrás de ellos, trabajadores en bicicleta pasando justo afuera de la cerca camino al siguiente campo.

Gigantes de piedra más altos que cualquier otra talla maya

Las estelas de Quiriguá son su razón de ser. La Estela E, de más de diez metros, es el monumento tallado más alto que jamás levantaron los antiguos mayas — más alto que cualquier cosa en Tikal o Copán, más alto que cualquier cosa hallada en el resto del mundo maya. Talladas en arenisca extraída cerca de allí, representan a los gobernantes de Quiriguá, sobre todo a K’ak’ Tiliw Chan Yopaat, el rey que capturó y decapitó, célebremente, al gobernante de la vecina Copán en el año 738 d.C., un vuelco político que puso a esta ciudad por lo demás menor en el mapa durante una generación. De pie frente a la Estela E, estirando el cuello como lo harías ante un rascacielos, no dejaba de pensar en la logística — cómo se extrae, transporta y levanta siquiera un bloque de piedra de este tamaño sin rueda ni animal de tiro.

Los zoomorfos — piedras talladas en monstruos

Más allá de las estelas, Quiriguá tiene algo que no he visto replicado en ningún otro lugar de Guatemala: los zoomorfos, enormes piedras talladas en forma de criaturas mitológicas, sapos-jaguar y tortugas-dragón con rostros humanos asomando por sus bocas talladas. El Zoomorfo P, apodado la Gran Tortuga, está cubierto de borde a borde con glifos e imágenes tan densas que se necesita verdadera paciencia para distinguir figuras individuales. Mi guía, un señor mayor llamado Efraín que había trabajado en la plantación antes de dedicarse a guiar turistas, pasó la mano por uno de los surcos y dijo que su abuelo le contaba que estas piedras “todavía respiraban” de noche. No lo creo, exactamente, pero de pie a solas con ellas mientras caía la tarde y las cigarras subían de volumen, entendí el impulso.

Cuándo ir: Cualquier época del año funciona porque es un sitio de tierras bajas y fácil de recorrer, pero busca la mañana temprano antes de que se instalen de lleno el calor y la humedad de las tierras bajas bananeras. Combina de forma natural con una parada en Copán, cruzando la frontera hondureña.