Kunta Kinteh Island

Seré honesto: llegar a Kunta Kinteh Island es la mitad de la historia. Salimos de Banjul antes de las siete, tomamos un coche traqueteante hacia Albreda y luego cambiamos a una pequeña piragua de madera que manejaba un pescador llamado Ebrima, remontando un canal espeso de manglares. El agua tenía el color del té con leche, las garcetas se elevaban a nuestro paso, y todavía no había sensación de que nos dirigíamos a un lugar tan cargado. Entonces apareció la isla, apenas más grande que un campo de fútbol, con esos muros rotos de ladrillo y piedra levantándose entre la vegetación como una mandíbula con la mitad de los dientes arrancados.

El fuerte fue construido por el Duque de Curlandia en la década de 1650, luego pasó por manos holandesas y británicas, y funcionó durante un tiempo como punto de retención en la trata transatlántica de esclavos, que es la única razón por la que la mayoría del mundo ha oído hablar de esta mota de tierra, porque Alex Haley rastreó la captura de su antepasado Kunta Kinte hasta un pueblo cercano y lo escribió en “Roots”. Nuestro guía, un historiador local que claramente había hecho esta caminata mil veces pero seguía sin apurarla, nos mostró el baobab donde según se dice encadenaban a los cautivos antes de la travesía. Sigue ahí. Eso es lo que me impactó, no las ruinas en sí, que la erosión va devorando poco a poco, sino que el árbol ha sobrevivido a todos los que alguna vez estuvieron encadenados bajo él.

La isla misma se está reduciendo. Los lugareños nos contaron que hoy mide aproximadamente un tercio de lo que medía hace dos siglos, el río simplemente va royendo las orillas año tras año, y la UNESCO ha señalado todo el sitio como en peligro precisamente por eso. De pie sobre ella, eso se sintió extrañamente apropiado más que trágico de forma simple: un lugar construido para borrar la historia de personas ahora está siendo borrado, lentamente, por la misma agua que transportó los barcos.

Pasamos allí quizás cuarenta minutos antes de que Ebrima nos indicara que era hora de partir, y de vuelta paramos en el pueblo de Juffureh, donde mujeres venden telas y tallas y hay un pequeño museo con fotos y un griot que recita la línea familiar de Haley si se lo pides. Es turístico de una manera que me incomodó un poco, fotos grupales, una caja de donaciones, pero no le reproché a nadie que se ganara la vida contando esta historia, ya que gran parte de ella fue contada en contra de la voluntad de sus antepasados durante siglos.

Cuándo ir: Apunta a la temporada seca, de noviembre a mayo, cuando el canal del río es más fácil de navegar y el calor no convierte el trayecto en barca en un suplicio; sal temprano por la mañana si puedes, antes de que el sol quede directamente sobre esa agua abierta.