Bosque Cultural de Makasutu

Gambia es una franja de país extraña y encantadora — esencialmente un río con orillas adosadas — y la mayoría de los visitantes nunca abandonan la tira de hoteles de playa cerca de la costa. Entiendo la tentación; las playas son genuinamente buenas. Pero Lia se inquieta en una tumbona más rápido que nadie que conozca, y a nuestro tercer día anunció, con el tono que usa cuando una decisión ya está tomada, que íbamos tierra adentro a un bosque del que había leído. Makasutu resultó ser el mejor acierto del viaje.

Un bosque que alguien decidió salvar

Makasutu es una reserva privada de unas cuatrocientas hectáreas, obra de dos hombres que compraron parcelas de tierra degradada en los años noventa y pasaron años dejando que el bosque se recompusiera. El resultado es un mosaico de hábitats apretado en una zona pequeña — palmeral, bosque de sabana, marisma salada y un brazo de manglar mareal que respira hacia dentro y hacia fuera con el Atlántico, mucho más abajo. Un guía local llamado Lamin nos llevó por él al ritmo de quien tiene todo el tiempo del mundo, que, aquella mañana, también teníamos nosotros.

Nos mostró las palmeras de las que se extrae el vino de palma, un líquido lechoso sacado de la corona del árbol que fermenta hora a hora, de modo que la misma calabaza es dulce en el desayuno y francamente agresiva a la hora de comer. Probamos la versión de desayuno. Sabía a levadura, a coco y a un leve arrepentimiento. Lamin lo encontró más divertido que yo.

Brazo abajo en el cambio de marea

El corazón de la visita es el paseo en barca por el bolong, el brazo de manglar, tomado en una piragua cavada cuando cambia la marea. Nos deslizamos con el agua que bajaba, las raíces del manglar exponiéndose como una maraña de dedos artríticos, los saltarines del fango brincando por las orillas, y las ostras prendidas a las raíces en racimos que las mujeres del lugar cosechan a cestos. Un martín pescador pío se cernió, se lanzó, falló y volvió a intentarlo con la dignidad herida de una criatura que se sabe observada.

Los babuinos son las celebridades de Makasutu, y lo saben. Una tropa bajó al borde del bosque cerca del refugio de visitantes a media tarde, y un macho grande cruzó el terreno abierto a unos metros de nuestra mesa con el desparpajo sin prisa de alguien que no paga alquiler y no rinde cuentas a nadie. Lia, como era de esperar, me agarró el brazo. El babuino ni siquiera nos miró. Habíamos dejado de ser interesantes, correctamente, en el momento en que dejamos de sostener comida.

Es una excursión fácil de un día desde la costa, y empujaría a cualquiera que se haya desplomado en una playa gambiana a hacerla. El país es más que su litoral, y Makasutu es la introducción más suave posible a ese hecho.

Cuándo ir: la estación seca, aproximadamente de noviembre a mayo, es la más cómoda y la mejor para la fauna a lo largo del brazo. La avifauna alcanza su máximo en los meses más frescos del principio. Las lluvias de julio a septiembre lo vuelven todo verde y dramático, pero hacen más duras las pistas y el calor.