Isla Santa Cruz

El autobús desde el aeropuerto de Baltra hasta el cruce del ferry es donde Santa Cruz comienza a reorganizar tus suposiciones. Todavía estaba con el desfase horario, viendo pasar el matorral seco por la ventana, cuando el conductor frenó por una iguana terrestre sentada en mitad de la carretera. No en el borde. En el medio. Se quedó allí con su paciencia prehistórica mientras los coches hacían cola y finalmente la rodeaban, y nadie tocó el claxon. Esa fue mi introducción a cómo el tiempo funciona de otra manera en esta isla.

Santa Cruz es el centro administrativo de Galápagos, hogar de Puerto Ayora y la Estación Científica Charles Darwin, pero la parte que me deshizo por completo fue las tierras altas. Un trayecto de veinte minutos en camioneta desde la costa te lleva a una zona climática completamente diferente — granjas ganaderas brumosas donde las tortugas gigantes deambulan libremente por la hierba, moviéndose con esa deliberada impasibilidad ancestral que hace que todo lo que las rodea parezca apresurado y frívolo. En la reserva El Chato, caminé por una zona de pastoreo de tortugas y conté once de ellas en un solo campo, algunas tan viejas que llevan ecosistemas sobre sus caparazones — musgo, helechos, pequeños mundos propios.

Bajo las tierras altas, el pasado volcánico de la isla se revela en los tubos de lava — túneles formados cuando la lava exterior se endureció mientras la roca fundida interior seguía fluyendo y se drenó. Los recorres doblado por la cintura, las paredes lisas y negras, el aire fresco y húmedo con un leve olor a minerales y tierra profunda. Hay dos tubos a los que puedes entrar cerca del pueblo de Santa Rosa, y se hunden ante ti en la oscuridad hasta donde alcanza tu linterna. Es una de las sensaciones más extrañas que he tenido bajo tierra, sabiendo que el mismo proceso creó la mayor parte de la superficie que recorriste para llegar aquí.

De vuelta al nivel del mar, la Estación Científica Charles Darwin alberga una emoción más compleja. El programa de cría de tortugas gigantes ha salvado especies de la extinción — el famoso Solitario George, el último de las tortugas de la isla Pinta, vivió aquí hasta 2012 y ahora está conservado en una habitación climatizada que parece más una vigilia que una exposición de museo. Cerca, las tortugas jóvenes del tamaño de un puño descansan en corrales de crianza, completamente despreocupadas por su propia relevancia histórica. Pasé más tiempo allí del que había planeado. Los guardas respondían preguntas con la paciencia específica de personas que nunca se han cansado del tema.

Las playas que rodean Santa Cruz no son algo secundario en la experiencia — son la experiencia en ciertas horas. Tortuga Bay es un paseo de cuarenta minutos por un matorral de cactus que se abre de repente en una larga playa blanca donde las iguanas marinas se asolean en grupos, con las cabezas apuntando hacia el viento, y los tiburones de punta blanca cruzan las aguas poco profundas con tal previsibilidad que los lugareños apenas los miran. El agua tiene la claridad que hace que la profundidad sea engañosa. Nadé hasta una cabeza de coral y una tortuga marina de Galápagos emergió desde abajo, tan cerca que podía ver los percebes en su caparazón, y nos suspendimos juntos por un largo momento antes de que decidiera que yo no tenía ningún interés y descendiera de vuelta al azul.

Cuándo ir: Las tierras altas están más verdes y las tortugas más activas de enero a abril, cuando la temporada más cálida trae lluvias ligeras. La niebla Garúa de junio a diciembre mantiene las tierras altas perpetuamente frescas y atmosféricas. Tortuga Bay es apta para nadar todo el año pero más tranquila de enero a mayo. Puerto Ayora rebosa de investigadores y naturalistas visitantes de junio a agosto, cuando alcanza su punto máximo la temporada de expediciones.