Isla Nairai

Nairai se sitúa en el extremo sureste del grupo Lomaiviti, en la práctica más cerca de Gau y del mar abierto más allá que de cualquier ruta transitada, y llegar allí significó subirse a uno de los irregulares barcos de carga que salen de Suva llevando harina, arroz, chapa para techos y, el día que fuimos, un cerdo de aspecto muy confundido en una jaula. La travesía tomó casi todo un día, y el capitán, un hombre curtido que claramente había hecho esa ruta mil veces, nos preguntó dos veces durante el embarque si estábamos seguros de que esa era la isla que buscábamos, ya que al parecer los extranjeros aparecen en el manifiesto de pasajeros hacia Nairai apenas un puñado de veces al año.

Lo que Nairai ofrece a cambio del esfuerzo es una laguna de un tamaño y una quietud que se sintieron genuinamente distintos a cualquier otro lugar en el que hubiéramos estado en Fiyi — un cuerpo de agua ancho, poco profundo y casi perfectamente cerrado, protegido por un arrecife barrera, tan cristalino en las mañanas tranquilas que reflejaba las nubes con tal precisión que el horizonte desaparecía por un momento. Nos alojamos con una familia en el pueblo principal, y nuestro anfitrión, un pescador llamado Simi, nos llevaba casi todas las mañanas en su pequeña embarcación a revisar las redes y, sin mayor ceremonia, a mostrarnos partes de la laguna que él claramente pensaba que valía la pena ver, no porque se lo hubiéramos pedido.

El pueblo en sí funciona con pesca de subsistencia y pequeñas parcelas de huerta, en gran medida independiente de cualquier economía turística, y nuestra presencia despertó un nivel de curiosidad que se sintió menos como ser una novedad y más como ser una compañía genuinamente interesante en un lugar donde no llega compañía nueva a menudo. Los niños nos siguieron el primer día, animándose poco a poco a conversar, y para nuestra última noche ya nos habían reclutado en un juego con una pelota hecha de hojas de pandano enrolladas cuyas reglas nunca terminé de entender pese a perder repetidamente.

Irse resultó más complicado que llegar — los barcos de carga funcionan según horarios de carga, no de conveniencia para los pasajeros, y acabamos quedándonos dos días más de lo previsto esperando un viaje de regreso, lo que resultó ser uno de los mejores accidentes de todo el viaje.

Cuándo ir: De mayo a octubre para las travesías más tranquilas en una ruta de carga ya de por sí impredecible. Deja bastante flexibilidad en ambos extremos del viaje, ya que las fechas de salida nunca se fijan con mucha antelación.