Sandakphu

El guía de trekking me dijo que en un día despejado desde la cima del Sandakphu se pueden ver cuatro de las cinco montañas más altas del mundo. No lo creí del todo hasta que estaba de pie a 3.636 metros a la primera luz de la mañana y el Everest, el Lhotse, el Makalu y el Kanchenjunga estaban todos allí, dispuestos en el horizonte norte como un hecho arquitectónico — cada uno improbable, cada uno blanco de hielo sobre la línea de nubes, cada uno haciendo lo que solo las montañas de este tamaño hacen: hacer que la distancia entre tú y ellas se sienta a la vez enorme e insignificante, como si la escala misma hubiera dejado de funcionar con normalidad.

El trekking por la cresta de Singalila hasta Sandakphu comienza en Manebhanjan, un pequeño pueblo fronterizo a unos veintiséis kilómetros de Darjeeling, y sigue la línea de la cresta por la frontera entre India y Nepal durante tres a cuatro días según el ritmo. El sendero atraviesa bosques de rododendros que, en abril y mayo, están en plena floración — árboles masivos cubiertos de flores rojas y rosas a altitudes que parecen equivocadas para las cosas que florecen, todo el camino discurriendo por lo que equivale a un jardín de alta montaña. En octubre, cuando yo lo caminé, los rododendros habían terminado pero la luz era extraordinaria: nítida, angular, el cielo de un azul profundo que parece específico de las altitudes por encima de los 3.000 metros.

Los albergues Sherpa a lo largo de la cresta son el tipo de alojamiento que te hace reconsiderar tus suposiciones sobre lo que es necesario. Pequeños, de madera, calentados por un fuego central, con mantas que llevan el olor del humo de inviernos anteriores. La comida — dal bhat, fideos instantáneos, huevos en varias configuraciones — es lo que se puede llevar desde el valle, y sabe, a esta altitud tras seis horas caminando, mejor que casi todo lo que se sirve en un restaurante. Comí dal bhat en un albergue en Tumling, la primera parada nocturna, y lo comí de nuevo para el desayuno a la mañana siguiente y lo habría hecho por tercera vez si hubiera habido una tercera comida.

El “Buda Durmiente” es como la gente llama al perfil del macizo del Kanchenjunga visto desde Sandakphu — los picos alineados en una silueta horizontal que, una vez que entiendes el apodo, no puedes dejar de ver como una figura reclinada. Me senté con él durante quizás una hora en la mañana de la cima mientras los demás senderistas hacían sus fotos y se marchaban. El silencio a esa altitud no es pacífico en ningún sentido cómodo. Es exigente, casi físico, el tipo de silencio que te hace consciente de tu propia respiración y de tu propio latido de una manera que es clarificadora y ligeramente alarmante a la vez.

Cuándo ir: Abril–mayo para la floración de los rododendros y vistas claras antes de que se forme el monzón. Octubre–noviembre para la visibilidad de las montañas más clara del año. Trae ropa de abrigo seria independientemente de la temporada — las noches en la cima bajan de cero incluso en mayo. Contrata a un guía local o únete a un grupo organizado; las señalizaciones del sendero son inconsistentes en algunos tramos.