Garganta de Samaria

El autobús de Canea sale de noche, los faros cortando las curvas de montaña durante una hora antes de depositar a una multitud de senderistas con frontales en el punto de partida de Xyloskalo con la primera luz. Me había apuntado a este tópico deliberadamente, sin ilusiones sobre su condición de lugar famoso, y lo primero que me llamó la atención fue la calidad del frío. Las Montañas Blancas aquí alcanzan más de 2.000 metros y mantienen su frío bien entrado mayo; a 1.200 metros sobre el nivel del mar, con la garganta abriéndose ante mí en la penumbra y el olor a resina de pino agudo en el aire, el frío tenía una presencia física — una solidez de montaña que parecía una declaración sobre dónde estabas y lo que estaba a punto de suceder.

El descenso desde Xyloskalo es empinado y rocoso durante los primeros kilómetros, el sendero serpenteando hacia abajo entre bosque de pinos y cipreses donde la resina es tan intensa que parece medicinal. Luego la garganta empieza a abrirse y cerrarse alrededor de ti mientras desciendes — abriéndose en prados soleados donde crecen las adelfas y estrechándose de nuevo en sombra donde las paredes rocosas se acercan lo suficiente como para tocar ambos lados simultáneamente. La garganta de Samaria tiene dieciséis kilómetros en su totalidad, pero el carácter del recorrido cambia tantas veces en esos dieciséis kilómetros que nunca parece una repetición. Parece una serie de lugares completamente diferentes que resultan estar conectados por un hilo de agua.

Las Puertas de Hierro son el momento definitorio de la garganta: el punto donde las paredes se elevan 300 metros y se cierran a menos de cuatro metros de distancia. Había leído sobre ellas y visto fotografías, y aun así no estaba preparado para la experiencia real — la manera en que la luz se vuelve azul e indirecta en el fondo, la manera en que la temperatura baja varios grados, la manera en que el sonido del arroyo junto al camino se convierte en el único sonido y se amplifica contra la roca hasta ser más presencia que ruido. Los buitres leonados trabajan las térmicas arriba, visibles como manchas lejanas dando vueltas en nada. En algún lugar del terreno rocoso alto, la cabra salvaje cretense — el kri-kri — vive en su soledad obstinada. Escuché uno trepando por las rocas sobre las Puertas de Hierro y no vi nada, lo que me pareció exactamente correcto.

El pueblo abandonado de Samaria, a mitad de la garganta, fue evacuado en 1962 cuando la zona se convirtió en parque nacional. Sus casas de piedra están suavemente en ruinas ahora, sin tejados y con hierbas creciendo de sus paredes. Hay una pequeña iglesia dedicada a Santa María de Egipto, cuyo nombre lleva la garganta. Me detuve aquí y comí el almuerzo que había traído de Canea — un bocadillo y un melocotón, nada impresionante — y sabía mejor de lo que merecía, como siempre ocurre con la comida después de varias horas de esfuerzo físico al aire libre.

Agia Roumeli, en el extremo sur de la garganta, es un pequeño asentamiento que existe casi exclusivamente para atender a personas que acaban de caminar dieciséis kilómetros. La playa de guijarros y el mar de Libia más allá son tu recompensa, y me metí en el agua sin ceremonia — ropa y botas dejadas sobre una roca, el agua fría eliminando lo que el camino había dejado en mí. Hay un ferry desde Agia Roumeli hacia el este hasta Hora Sfakion porque no hay carretera de salida de aquí, lo que es parte de por qué la garganta se siente como una experiencia genuina en lugar de una atracción gestionada.

Cuándo ir: La garganta abre en mayo cuando el deshielo hace el camino seguro, y cierra de octubre a abril. Mayo y principios de junio son los mejores meses — las flores silvestres están en su apogeo, el arroyo todavía corre con fuerza, y las multitudes aún no han alcanzado su pico. Septiembre también funciona bien. Julio y agosto son posibles pero el calor del mediodía dentro de un cañón calcáreo orientado al sur no debe subestimarse.