Canea

Llegué a Canea en autobús desde el este y llegué al casco antiguo con una hora de luz que me quedaba. Con eso bastó. El puerto aparece al doblar una esquina de edificios blancos y buganvillas como un suspiro contenido que por fin se libera: el faro veneciano de pie en la punta del rompeolas, la mezquita otomana de cúpula agazapada al borde del puerto, el paseo curvado de edificios en colores pastel reflejado en el agua que pasa de turquesa a azul oscuro mientras las sombras se alargan. Me quedé allí más tiempo del estrictamente necesario, con la mochila a mis pies, simplemente observando cómo cambiaba la luz. Hay vistas ante las que uno se immuniza de antemano, habiendo visto demasiadas fotografías. El puerto de Canea al atardecer no es una de ellas.

Los callejones estrechos del barrio de Splantzia, detrás del puerto, son donde la historia stratificada de la ciudad se siente más inmediata: un arco veneciano que abre hacia el hogar de una familia griega, una fuente turca incrustada en una pared, la cúpula de una mezquita reconvertida en galería. La historia aquí no está secuenciada ni curada — simplemente se acumula, una civilización construyendo sobre los restos físicos de la anterior sin ceremonia ni explicación. Canea fue minoica antes de ser griega, griega antes de ser romana, romana antes de ser bizantina, árabe antes de ser veneciana, veneciana antes de ser otomana, otomana antes de ser griega de nuevo. Cada fase dejó algo en la piedra.

El mercado del cuero en la calle Skridlof discurre perpendicular al puerto en un pasaje de tiendas estrechas que venden sandalias desde al menos el período otomano. Los artesanos trabajan con la precisión casual de quien ha hecho esta misma cosa diez mil veces. Vi a un hombre cortar el cuero de un solo golpe y coserlo a la suela con movimientos tan practicados que parecían sin esfuerzo. No levantó la vista mientras trabajaba. Cuando terminó, me las tendió y volvió a su banco. Las sandalias están hechas para durar, diseñadas sin ninguna consideración especial por la moda, y las mías las llevo puestas desde entonces.

El mercado municipal, un pabellón cubierto en forma de cruz construido en 1913, es el lugar adecuado para la comida. Por la mañana se llena de locales que compran lo que compraban sus padres: quesos cretenses, aceitunas de cada rincón de la isla, hierbas secas, apaki condimentado ahumado con madera aromática hasta volverse denso y extraordinario. Comí dakos en un mostrador interior — el bizcocho de cebada ablandado con tomate y aceite de oliva, queso feta desmenuzado encima, una aceituna curada — y fue más satisfactorio que cualquier cosa más elaborada que hubiera comido esa semana.

Por las noches el puerto pertenece a todos: familias con niños, ancianos jugando al backgammon en las mesas del kafeneio, parejas compartiendo tsipouro mientras observan cómo el faro recoge la última luz. Los restaurantes del paseo sirven marisco fresco a precios de paseo marítimo, es decir, caros, pero dos calles más adentro, en el Splantzia, los precios se reducen a la mitad y la comida mejora. Encontré una pequeña taberna donde una mujer de unos sesenta años cocinaba lo que había comprado esa mañana, no escribía nada en el menú, y sirvió el mejor cordero braseado que he comido en ningún sitio. Trajo la olla a la mesa y me dejó servirme lo que quería, que es a la vez la forma más eficiente y la más generosa de servir.

Cuando ir: Finales de abril y mayo para las noches cálidas que aún no están masificadas, las jacarandas en flor y el casco antiguo en su momento más navegable. Octubre es igual de gratificante — el mar todavía está caliente por el verano, la luz es extraordinaria, y la ciudad respira con más naturalidad después de la presión veraniega.