Ucluelet
"Ucluelet no intenta ser Tofino, y a cuarenta minutos por la misma carretera, precisamente por eso funciona."
El vecino más tranquilo y de aristas más ásperas de Tofino, en el mismo tramo de costa del Pacífico, construido en torno a la observación de tormentas, un puerto pesquero en activo y un sendero salvaje sobre los acantilados, en lugar del pulido propio de un pueblo surfero.
Todos con quienes hablé antes de este viaje tenían opiniones sobre Tofino. Casi nadie mencionó Ucluelet, que se encuentra en el extremo opuesto del mismo ramal de carretera corto que sale del Parque Nacional Pacific Rim, y que ahora creo que salió perdiendo por ese silencio. Donde Tofino tiene escuelas de surf y una escena gastronómica por la que la gente vuela hasta aquí, Ucluelet —los lugareños simplemente lo llaman “Ucluelet” o, más a menudo, “Ukee”— todavía se siente como un pueblo de pescadores al que llegó el turismo, en lugar de uno construido desde el principio en torno al turismo. En el puerto hay auténticos barcos cangrejeros amarrados junto a embarcaciones de avistamiento de ballenas. La calle principal tiene una única tienda de comestibles que hace la mayor parte del negocio del pueblo. Es más áspero, más tranquilo, y descubrí que lo prefería precisamente por esas razones.
Un sendero construido para el mal tiempo
El Wild Pacific Trail es el verdadero motivo de fama de Ucluelet, una red de senderos sobre los acantilados que serpentean por el promontorio expuesto en el borde de la península, diseñada específicamente para acercarte al peor comportamiento del océano en lugar de protegerte de él. Recorrí el Lighthouse Loop un día con un viento marino considerable, con olas estallando contra la roca negra en una violencia lenta y rítmica veinte metros por debajo del sendero, y cedros y hemlocks achaparrados por el viento, torcidos permanentemente hacia un lado tras décadas de exactamente este clima. Hay un faro en Amphitrite Point, todavía en funcionamiento, que lleva advirtiendo a los barcos de esta costa desde 1915, y de pie cerca de él, con aquel viento, era fácil entender por qué hacía falta que existiera: este promontorio se ha cobrado suficientes embarcaciones a lo largo de los últimos dos siglos como para que a las aguas de la zona a veces se las llame el Cementerio del Pacífico.
Tormentas, ballenas y un puerto que todavía funciona
Ucluelet se entrega a la temporada de tormentas con menos teatralidad que Tofino, pero sin menos entusiasmo, y los meses de invierno aquí traen los mismos sistemas del Pacífico, vistos desde un pueblo que se siente menos “producido” al respecto: los observas desde el sendero o desde la ventana de una casa junto al puerto, no desde el salón diseñado de un lodge. La primavera y el otoño traen la migración de la ballena gris cerca de la costa, y los barcos salen directamente del puerto en activo en lugar de un muelle turístico dedicado, compartiendo espacio con las trampas de cangrejo que se cargan para el día. Salí en uno de estos tours con una llovizna ligera, el barco cabeceando suavemente, y vi a una ballena gris salir a la superficie dos veces a una distancia que se sentía absurdamente cercana, mientras la guía narraba con el mismo tono tranquilo que probablemente había usado ya cuarenta veces esa semana.
Aquí también hay surf, solo que sin las multitudes ni la fama de Tofino: Wickaninnish y Florencia Bay atraen a un público más reducido y local, y el agua es el mismo Pacífico frío y cargado de algas en ambos casos. Lo que Ucluelet ofrece, en definitiva, es el mismo borde salvaje de la isla con el volumen bajado, lo cual, tras unos días de la energía de Tofino, resultó ser exactamente el tono adecuado para cerrar el viaje.
Cuándo ir: De noviembre a febrero para la observación de tormentas genuina sin las multitudes. De marzo a abril llega la migración de la ballena gris cerca de la costa, y esta es posiblemente la mejor temporada del pueblo en general.