Playa Saga

Lia y yo casi nos saltamos Playa Saga. Llevábamos tres días en Buyumbura, y cada vez que alguien mencionaba “la playa” lo hacía encogiéndose de hombros, como si fuera algo que los locales hacían los domingos, no algo que un visitante necesitara ver. Pero el dueño de nuestra guesthouse insistió, y el trayecto hacia el norte tomó apenas dieciocho minutos antes de que el camino se abriera y ahí estaba: el lago Tanganica, plano y de un azul plateado, pareciendo, para todos los efectos, un océano que simplemente se había olvidado de tener olas. No dejaba de hacer cálculos mentales: este lago llega a más de 1,400 metros de profundidad, más profundo que casi cualquier otro lugar del planeta, y sin embargo el agua que me lamía los tobillos estaba tibia y suave como en una bañera.

Alquilamos dos sillas de plástico a un niño que no debía tener más de doce años y nos instalamos cerca de donde un grupo de familias congoleñas ya había reclamado un pedazo de arena — Playa Saga atrae gente de la otra orilla, en la República Democrática del Congo, tanto como a los residentes de Buyumbura, y a media tarde el lugar tenía la energía relajada y despreocupada de un patio compartido más que de una playa turística.

Lo que no esperaba era lo cerca que estaba la vida de los pescadores de la vida de los bañistas. A poca distancia caminando por la orilla, las piraguas de madera llegaban bajas en el agua, y vi a dos hombres sacar una red brillante de ndagala, esos pececillos parecidos a sardinas que desde entonces he visto en casi todos los platos burundeses que he probado. Uno de ellos levantó una perca del Nilo para que la admiráramos — fácilmente medio metro de largo — sonriendo ante la incredulidad evidente de Lia. Diez minutos después compramos ndagala a la parrilla en un puesto, salado y crujiente, comido de pie sobre la arena con los pies todavía mojados.

Hacia el final de la tarde la luz tomó ese tono dorado particular que hace que cualquier foto parezca preparada, y me quedé flotando de espaldas un buen rato, viendo las piraguas cortar siluetas negras sobre el agua. Es extraño pensar que este mismo lago toca cuatro países, que en algún lugar muy al sur de donde colgaban mis pies el fondo desaparece en la oscuridad total. Pero desde donde estábamos sentados, simplemente se sentía como el tramo de agua más tranquilo y despreocupado en el que había nadado en todo el año — y los quince minutos más fáciles que había invertido para llegar a algún lugar en Burundi.

Cuándo ir: Fuimos en temporada seca, y te recomendaría lo mismo — de junio a agosto o de diciembre a enero tienes los cielos más despejados y las mejores condiciones de sol en el lago para disfrutar realmente del agua.