Roscoff

Roscoff llegó como suelen llegar los pequeños puertos bretones: de repente, después de una carretera a través de llanos campos de alcachofas que no dan ningún aviso. El pueblo está construido con el mismo granito color miel que los campos circundantes, y a la luz de la tarde todo el lugar brilla suavemente, la torre renacentista de la iglesia reflejada en el puerto en marea baja donde los barcos pesqueros descansan inclinados sobre el fango. Había venido en parte por el centro de talasoterapia — la cura de agua de mar — y en parte porque había leído algo sobre la historia de las cebollas y quería ver qué quedaba de ello.

Los Johnnies eran los vendedores de cebollas bretones — hombres de las granjas alrededor de Roscoff que navegaban a Inglaterra desde la década de 1820 con sus cebollas rosas ensartadas en largos palos, yendo en bicicleta de puerta en puerta por las ciudades mercado británicas vendiendo cebollas directamente a las amas de casa. En el punto álgido de los años 1920, más de mil cruzaban el Canal cada otoño. La Maison des Johnnies ocupa un edificio cerca del puerto y cuenta la historia con una calidez que no es nostálgica tanto como tranquilamente orgullosa. Pasé una hora allí aprendiendo que la cebolla de Roscoff — suave, dulce, fácil de trenzar por su forma plana — era considerada irremplazable por los cocineros ingleses que la compraban, y que los Johnnies llevaban a cabo una especie de diplomacia cultural informal a través de bulbos durante más de un siglo.

La talasoterapia es la otra institución de Roscoff. El agua a lo largo de este tramo de costa es rica en yodo y minerales traza, y la práctica de usarla medicinalmente se remonta al siglo XVIII. Reservé una sesión en uno de los centros más grandes: un tratamiento de piscina de chorros, esencialmente un fuerte masaje subacuático administrado por chorros de agua de mar en una piscina caliente. Soy escéptico ante la mayoría de los tratamientos de bienestar, pero la combinación de agua rica en minerales, el olor a algas, y tener una tarde atlántica sin nada más que hacer produjo algo que se sintió genuinamente restaurador más que indulgente.

La Île de Batz está a quince minutos del puerto en ferry, lo suficientemente cerca para ver su faro desde la torre de la iglesia. Hice la travesía una tarde gris y caminé el perímetro de la isla en dos horas, pasando por huertos donde las plantas exóticas — higuera, agave, palmito — me sorprendieron dada la latitud. La corriente del Golfo que mantiene suave el Bréhat trabaja aquí también. Comí una crêpe en el único café que estaba abierto y vi el ferry marcharse sin mí.

Cuándo ir: Mayo y junio para la cosecha de alcachofas y la luz prolongada. Los centros de talasoterapia funcionan todo el año, y los tratamientos son posiblemente mejores en los meses más fríos cuando sales de un día a temperatura atlántica hacia el agua mineral caliente. El ferry a la Île de Batz funciona diariamente todo el año.