Península de Crozon
"Pen-Hir en una mañana de noviembre: solo yo, el Atlántico, y el particular silencio de un lugar al que le importa poco si estás ahí o no."
La Península de Crozon no se anuncia. Conduces a través de un paisaje de pequeñas granjas y cortavientos de pinos, por la ciudad de Crozon misma que es completamente ordinaria, y luego de repente la carretera termina y frente a ti no hay nada más que aire y el Océano Atlántico. Me detuve en la Pointe de Pen-Hir una mañana de noviembre cuando el viento venía del suroeste con suficiente fuerza como para inclinarse hacia él, y me quedé de pie al borde de unos acantilados de arenisca que caían en vertical cuarenta metros hasta las rocas y la espuma. El Tas de Pois — una cadena de apilamientos marinos que surgen del agua como dientes rotos — estaban medio ocultos por la bruma de las olas. Me quedé allí mucho tiempo sin decir nada porque no había nada útil que decir.
El GR34, el sendero costero, traza todo el perímetro de la península — aproximadamente noventa kilómetros de caminata si haces el recorrido completo, pasando playas de un color tan improbable que en fotografías parecen manipuladas. La Plage de la Palue en la costa oeste es donde el surf atlántico llega más largo y con más fuerza, y el día que bajé hasta ella había seis surfistas en el lineup y nadie más en los dos kilómetros de arena. El agua era del color del jade frío. Comí un bocadillo en una roca y observé las series llegar y pensé en cuánto faltaba para la siguiente masa de tierra en esa dirección. La respuesta es la costa de Nueva Escocia.
La Pointe des Espagnols en el extremo norte de la península domina la Rade de Brest — el vasto puerto natural que la marina francesa ha utilizado durante siglos, y donde una serie de fortificaciones bordean la estrecha boca de la bahía. La historia militar aquí está en capas y resulta extraña: búnkeres alemanes al lado de fortalezas francesas de Vauban al lado de menhires neolíticos, las tres civilizaciones habiendo concluido independientemente que este promontorio en particular valía la pena defender.
Me alojé en Camaret-sur-Mer, el principal puerto de la península, en una habitación encima de una crêperie. Camaret es el tipo de puerto pesquero que lleva décadas declinando con gracia — algunos barcos en activo todavía, una playa sembrada de cascos de viejos barcos de madera dejados a descomponerse en la línea de agua, una torre naval construida por Vauban en 1689 que ahora sirve de museo. Cené en un local junto al puerto que servía una langosta a la plancha con mantequilla salada y pan, nada más, y fue suficiente.
Cuando ir: Junio ofrece luz prolongada y aulaga en plena floración amarilla. Septiembre y octubre traen menos gente y el tipo de tiempo dramático que hace que los acantilados parezcan más elementales. El senderismo es excelente todo el año pero requiere impermeables adecuados en cualquier estación.