Concarneau

Me levanté a las cinco y media para llegar a la subasta de pescado. El cielo sobre el puerto todavía estaba oscuro, y el olor a diésel y salmuera que entraba por mi ventana abierta se había mezclado con lo que había cenado de una manera que hizo levantarme más fácil de lo habitual. La Criée — la lonja — se asienta al borde del puerto, y cuando llegué los arrastreros ya estaban descargando: cajas de lubina, rape, cigalas, sepia, bacalao, lenguado, todo apilado en palés bajo las luces fluorescentes mientras los compradores se movían entre ellos con portapapeles, agachándose ocasionalmente para examinar las branquias o presionar el pulgar contra el vientre de un pez. El subastador trabajaba a velocidad. Las cajas desaparecían antes de que pudiera registrar el precio.

La Ville Close — la vieja ciudad amurallada en su isla de granito en medio del puerto — es la característica más fotografiada de Concarneau, una fortificación medieval conectada al continente por un puente levadizo lo suficientemente ancho para dos personas caminando una al lado de la otra. En verano, las calles estrechas dentro de las murallas se llenan de turistas, y las tiendas venden galletas bretonas y camisetas marinière y postales del faro. La visité un día entre semana a finales de septiembre cuando los grupos escolares se habían ido, y la encontré casi vacía: algunos restaurantes preparándose para el almuerzo, una pareja sentada fuera de un café, una mujer barriendo su entrada con una escoba que parecía tan antigua como las murallas. Las murallas que puedes recorrer ofrecen vistas al puerto y la flota de arrastreros y, en la otra dirección, sobre el agua abierta hasta el Bosque de Fouesnant.

Concarneau no es una ciudad turística que por casualidad tiene una industria pesquera — es al revés. La flota atunera aquí fue una vez la más grande de Francia, y aunque la industria se ha contraído, el puerto todavía descarga más de treinta mil toneladas de pescado al año. El olor está en la trama del lugar: ligeramente marino, ligeramente metálico, no desagradable. Te acostumbras en una hora y luego dejas de notarlo, y luego cuando te vas notas su ausencia.

Comí thon à la plancha — atún fresco, apenas cocinado, con una cucharada de tapenade y un vaso de Gros Plant — en un pequeño restaurante a pocas calles del frente del puerto principal. El dueño había crecido en Concarneau y tenía el orgullo enfocado de alguien que sabe exactamente lo que valen los ingredientes porque los vio bajar del barco esa mañana. Me sugirió que me saltara el mousse de chocolate y tomara el kouign-amann. Tenía razón.

Cuándo ir: La subasta de pescado vale la pena organizar una visita en torno a ella — consulta días y horarios con la oficina de turismo, ya que el acceso para visitantes es limitado. La Fête des Filets Bleus, un festival de música bretona celebrado en agosto, lleva funcionando desde 1905. Ven en septiembre u octubre para disfrutar de la gastronomía sin las multitudes.