Archipiélago de Anavilhanas

Anavilhanas está a pocas horas río arriba de Manaos, y casi me lo salteo a favor de un lodge más adentro en la selva, lo cual habría sido un error del que me alegro de haberme librado. El archipiélago es una dispersión de más de cuatrocientas islas repartidas a lo largo de un amplio tramo del Río Negro, su agua con el color de un té fuerte por todos los taninos lixiviados de las hojas en descomposición río arriba — hermosa, ligeramente inquietante, y tan quieta en algunos lugares que el bosque se duplica en el reflejo.

Nos instalamos en un pequeño lodge a la orilla del río y pasamos dos días haciendo casi nada más que movernos entre islas en canoa, lo cual resultó ser más que suficiente. Durante la temporada seca, más o menos de septiembre a febrero, la bajada del agua deja al descubierto playas de arena blanca en varias de las islas — un eco más pequeño, más tranquilo y más privado de lo que ocurre río abajo en Alter do Chão. Hicimos un pícnic en una que, hasta donde pude notar, no tenía nombre ni otros visitantes, solo agua negra lamiendo la arena pálida y monos aulladores sonando en algún lugar del dosel detrás de nosotros.

La temporada de lluvias invierte por completo la experiencia. Nuestro guía, un manauara llamado Josué que había navegado estos canales desde niño, nos llevó durante una visita de temporada intermedia cuando el agua ya subía, y remamos directamente hacia el sotobosque inundado — agachándonos bajo ramas, deslizándonos entre troncos de árboles que en unos meses estarían completamente sumergidos bajo el dosel. Se llama bosque de igapó, y moverse por él en canoa, en silencio salvo por las paladas y los cantos de aves, es lo más cerca que he estado de sentirme dentro de un ecosistema en lugar de observarlo desde su borde.

Como Anavilhanas está lo bastante cerca de Manaos como para hacerlo en el día, recibe una fracción de los visitantes que atraen los lodges de selva más río arriba, pero la recompensa es casi igual de rica — delfines rosados salen a la superficie regularmente en los bordes de los canales, caimanes bordean las orillas de noche, y la vida de aves (garzas, martines pescadores, halcones, el piha gritón llamando desde algún lugar invisible) rivaliza con cualquier otro sitio que visité en Amazonas. Me hizo reconsiderar el supuesto de que la distancia de una ciudad se correlaciona con la calidad de la naturaleza salvaje. A veces la cercanía y la quietud conviven perfectamente bien.

Cuándo ir: De septiembre a febrero para las playas expuestas y el mejor acceso a los canales más pequeños. De marzo a agosto se inunda el sotobosque del archipiélago, ideal para el remo por el igapó pero menos apto para tiempo de playa.