Castillo de Mir

Vas conduciendo por una carretera llana entre aldeas de casas de madera y tilos, y entonces doblas una curva y el Castillo de Mir está simplemente ahí — cinco torres de ladrillo rojo emergiendo de la llanura con absoluta confianza, sus reflejos quebrados en el agua del foso abajo. Después de una hora de campiña bielorrusa abierta, el efecto es lo suficientemente teatral como para hacer que pares el coche. Lo cual hice yo. Lo cual, sospecho, hace casi todo el mundo.

El castillo fue construido a principios del siglo XVI por la familia Ilyinich, y luego pasó por varias manos nobles — los Radziwill realizaron las adiciones más significativas, convirtiendo una fortaleza gótica en algo que también incorporaba elementos renacentistas, torres con logias italianizantes que parecen ligeramente asombradas de encontrarse en el oeste de Bielorrusia. A lo largo de los siglos fue dañado, reconstruido, habitado y abandonado, utilizado como huerto, parcialmente demolido, parcialmente restaurado. Recibió el estatus UNESCO en 2000, y los trabajos de restauración más recientes han sido cuidadosos y exhaustivos. De pie en el patio central, con los adoquines bajo los pies y las torres elevándose por tres lados, sientes el argumento arquitectónico completo del lugar: aquí hay algo que fue construido para impresionar, y cinco siglos después lo sigue consiguiendo.

El museo interior es mejor de lo que podrías esperar. Las habitaciones han sido amuebladas para evocar la vida de los distintos habitantes del castillo — mapas y armaduras y vestidos de seda tras vitrinas, una gran sala con techo pintado, una capilla restaurada para uso activo. La audioguía en inglés avanza a un ritmo que te permite realmente mirar lo que describe, una cortesía que no todas las audioguías brindan. Pasé dos horas recorriendo las habitaciones y aún sentí que me había saltado cosas.

La aldea de Mir misma — su nombre simplemente significa “mundo” o “paz” en antiguo eslavo — tiene una plaza de mercado y una iglesia y algunas casas de huéspedes que atienden a los visitantes del castillo. El restaurante junto al foso sirve comida local: sopa fría de remolacha que llega púrpura y hermosa, empanadillas rellenas de setas y patata, pan negro servido con mantequilla y sal. Comes mirando el reflejo de la torre norte en el foso, y la versión del folleto turístico de la tarde da paso a algo más tranquilo y real.

Mir se combina fácilmente con el Castillo de Nesvizh, a unos treinta kilómetros al sur — la mayoría de los visitantes hacen ambos en una única excursión de un día desde Minsk. Un coche facilita esto al máximo, aunque los autobuses locales circulan entre los sitios con un horario que premia la paciencia.

Cuándo ir: De mayo a septiembre para buen tiempo y el foso reflejando las torres con buena luz. Las primeras horas de la mañana en cualquier estación tienen el castillo casi solo; los fines de semana de verano traen las multitudes más numerosas, que siguen siendo modestas para los estándares europeos occidentales.