Mustafapaşa

Mustafapaşa se llamaba Sinasos hasta 1924, y el cambio de nombre marca una de las crueldades menos discutidas del siglo XX: el intercambio obligatorio de población entre Grecia y Turquía, que forzó a decenas de miles de griegos anatolios a abandonar pueblos donde sus familias habían vivido durante generaciones, a cambio de musulmanes que dejaban Grecia en la dirección opuesta. Sinasos había sido un pueblo griego ortodoxo próspero y cosmopolita —sus comerciantes habían hecho dinero en el extranjero y lo habían enviado a casa para construir mansiones de piedra profusamente decoradas, talladas con florituras neoclásicas, relieves mitológicos y motivos ortodoxos que no tienen nada que ver con los pueblos anatolios más sencillos de alrededor. Cuando la población griega se marchó en 1923, los edificios simplemente se quedaron, y familias musulmanas de Kastoria y Kozani, en Grecia, se mudaron a casas construidas por gente a la que nunca conocerían, para una vida que no era la suya para empezar.

Caminando por el pueblo hoy, esa historia en capas está escrita directamente en las paredes. Encontré fachadas de piedra talladas con vides, rosetones y figuras humanas —inusual en una región mayoritariamente islámica y mayoritariamente aniconista— junto a una antigua iglesia griega, la Iglesia de Constantino y Elena, todavía en pie con sus frescos lo bastante intactos como para distinguir santos y escenas bíblicas a pesar de décadas en las que el edificio sirvió para otros usos después del intercambio. Un cuidador me dejó entrar por una pequeña donación y señaló dónde se había producido daño y dónde no, con la misma naturalidad con la que se describe el clima en lugar de una tragedia —esto es simplemente cómo se ve ahora la historia del edificio.

El pueblo hoy es tranquilo, discreto, y en gran parte pasado por alto por el circuito Göreme-Ürgüp a veinte minutos, lo que significa que puedes recorrer las estrechas calles del antiguo barrio griego prácticamente solo. Un puñado de las antiguas mansiones se han convertido en casas de huéspedes boutique, con cuidado de preservar la mampostería tallada, y tomé café en el patio de una, construida hacia 1900 por un comerciante griego, ahora gestionada por una familia turca que la compró hace décadas y claramente amó el edificio lo suficiente como para mantener su estructura intacta. Es un tipo de conservación extraño y silenciosamente conmovedor —un pueblo que conservó la arquitectura de la gente que la historia desplazó, lo quisiera o no.

Cuándo ir: Tardes de primavera u otoño, cuando la luz sobre las fachadas de piedra talladas es mejor y el pueblo está más tranquilo. Combínalo con una visita a Ürgüp ya que está a un corto trayecto en coche y rara vez recibe un día completo dedicado en la mayoría de los itinerarios.