Konya

Llegué a Konya un jueves por la tarde, el autobús llegó justo cuando la llamada a la oración se extendía sobre los tejados en oleadas superpuestas. La ciudad es conservadora de una manera que se registra de inmediato: más pañuelos en la cabeza por calle, menos letreros de cerveza, una cierta quietud que parece deliberada en lugar de impuesta. Había venido específicamente por el Museo Mevlâna, que alberga la tumba de Jalal ad-Din Rumi, el místico sufí del siglo XIII cuya poesía ha sido traducida a más idiomas que casi cualquier otra persona. De pie en la cola frente a la puerta, noté que la mayoría de los visitantes no eran europeos con guías de viaje. Eran turcos, iraníes, paquistaníes: peregrinos.

Dentro, el ambiente cambia por completo. La sala principal alberga la tumba de Rumi bajo un sarcófago envuelto en tela bordada, rodeado de otros miembros de la orden Mevlevi. Los visitantes se mueven lentamente, en casi silencio, y observé a un hombre de unos cincuenta años llorando en silencio con las manos planas contra la barandilla de madera. El museo a su alrededor es excelente —caligrafía, instrumentos, manuscritos, trajes ceremoniales— pero el peso emocional de la sala que contiene la tumba lo domina todo. He estado en iglesias y sinagogas y templos budistas en tres continentes, y esa sala pertenece a una categoría diferente: un lugar que alberga un anhelo humano específico con tanta precisión que se vuelve casi insoportable.

El resto de Konya es una ciudad que sigue adelante con sus cosas. El bazar cerca de la Mezquita Selimiye se mueve a buen ritmo, vendiendo telas, ferretería y pilas de especias en sacos. Comí fırın kebabı —cordero asado al horno que el restaurante llevaba cocinando desde la madrugada— y un plato de etli ekmek, el pan plano de Konya cubierto con carne picada, largo y fino y servido sobre papel. El pan es algo por lo que Konya siente una verdadera obsesión. Le pregunté a una mujer en una panadería cuál era el mejor, y la conversación duró veinte minutos.

La ciudad vieja también contiene la Mezquita Alâeddin, construida por los selyúcidas en el siglo XII sobre una colina baja que pudo haber estado habitada durante cuatro mil años. La mezquita en sí es sencilla y algo desgastada, lo que me pareció apropiado. Konya ha ido acumulando capas desde los hititas, y la ciudad no interpreta su historia, simplemente vive dentro de ella. La ceremonia Sema, el ritual de los derviches giróvagos, tiene lugar todos los sábados en el centro cultural. Fui con expectativas bajas, preparado para algo turístico. La realidad fue profundamente extraña y para nada turística: la aceleración lenta de los derviches, los brazos extendidos, una palma hacia arriba y otra hacia abajo, los mantos blancos abriéndose en discos de movimiento, la música una sola cuerda plana sobre una línea de percusión. Después de cuarenta minutos no estaba seguro de qué había pasado con el tiempo.

Cuando ir: De octubre a abril se evita el peor calor del verano. La ocasión más significativa es el Şeb-i Arûs —el 17 de diciembre, el aniversario de la muerte de Rumi— cuando ceremonias y conciertos llenan la ciudad y el alojamiento se agota semanas antes. La primavera es suave y los caminos bordeados de álamos alrededor de la ciudad brillan en verde pálido.