New Haven

Lia et moi sommes arrivés à New Haven avec les attentes habituelles : un campus de l’Ivy League, quelques vieux bâtiments de pierre, un arrêt photo rapide avant de repartir. Ce que nous avons trouvé à la place, c’était une petite ville authentiquement rugueuse enroulée autour de ce campus, où les tours néogothiques de Yale débouchent sur des rues résolument ancrées dans la Nouvelle-Angleterre ouvrière — des diners, des sièges de syndicats, un green municipal qui accueille des rassemblements publics depuis les années 1600. La tension entre l’université et la ville qui l’entoure est visible partout, et c’est ce qui fait de New Haven une étape bien plus intéressante que ne le suggère sa réputation de ville universitaire.

Les cours de pierre de Yale

Le campus de Yale se déploie comme un enchevêtrement de cours de style médiéval, la plupart, malgré les apparences, construites au début du XXe siècle par des architectes poursuivant délibérément un fantasme à l’oxfordienne. Nous avons flâné dans la Sterling Memorial Library, dont la nef à l’échelle cathédrale est bordée de gargouilles de pierre représentant des étudiants bachotant pour leurs examens ou jouant au football américain, avant de traverser vers la Beinecke Rare Book Library, un cube de marbre qui s’illumine d’ambre de l’intérieur quand le soleil frappe juste ses panneaux translucides. Les étudiants traversaient l’Old Campus, sac à dos et café à la main, et il était facile de s’y attarder plus longtemps que prévu, simplement à regarder la lumière se déplacer sur la pierre.

L’apizza et Wooster Street

La fierté culinaire de New Haven, c’est l’apizza, fine, légèrement carbonisée, cuite au charbon, antérieure à la part new-yorkaise plus connue, et Wooster Street, dans l’ancien quartier italien de la ville, en est le foyer spirituel. Nous avons fait la queue chez Frank Pepe’s, ouvert depuis 1925, et commandé la white clam pie, des palourdes et de l’ail sur une pâte cloquée, sans la moindre sauce tomate — une combinaison qui semblait étrange et s’est révélée extraordinaire. Quelques portes plus loin, la rivale historique Sally’s Apizza attire une clientèle tout aussi fervente, et les deux pizzerias alimentent un débat local sérieux depuis des décennies.

Le Green et East Rock

Au centre-ville, le New Haven Green, tracé en 1638 comme l’une des premières places publiques planifiées d’Amérique, ancre toujours la ville avec trois églises historiques alignées épaule contre épaule le long de ses bords. Nous avons gravi East Rock Park, à la limite nord de la ville, pour une vue totalement différente — une crête de basalte rouge dont la tour au sommet s’ouvre sur l’ensemble du port, le Long Island Sound scintillant au-delà des toits. C’est une randonnée courte et raide que les habitants font avant d’aller travailler, et depuis le sommet, New Haven se révèle exactement pour ce qu’elle est : une ville portuaire compacte, université comprise, blottie contre l’eau.

Comment y aller

New Haven se trouve à environ quatre-vingt-dix minutes de New York et à deux heures de Boston en voiture par l’I-95, bien que la circulation puisse considérablement ralentir le trajet à proximité de l’une ou l’autre ville. La ligne New Haven de Metro-North et les trains du Northeast Corridor d’Amtrak desservent tous deux directement Union Station, en plein centre-ville, ce qui fait du train le moyen le plus simple d’arriver depuis New York. Le Tweed New Haven Airport propose un petit nombre de vols directs, tandis que le Bradley International près de Hartford, à environ quarante-cinq minutes au nord, offre des correspondances plus larges.