Taganga

On arrive à Taganga en mototaxi depuis Santa Marta — quinze minutes vers le nord en contournant un promontoire, la route grimpant brièvement avant de redescendre vers une petite baie orientée à l’ouest qui capte la lumière de l’après-midi sous un angle flatteur. Le village est resserré : la baie elle-même est étroite, les collines environnantes sont abruptes, brunes et xérophiles d’une manière qui surprend les visiteurs qui s’attendaient à des pentes caribéennes luxuriantes. C’est le versant sous le vent de la Sierra Nevada, et la végétation le reflète — cactus, broussailles sèches, chèvres.

Ce que Taganga possède et que son paysage desséché n’annonce pas, c’est une plongée exceptionnelle juste au large. Plusieurs sites de plongée à moins de trente minutes en bateau, dont la plus forte concentration de coraux et de poissons que j’aie vue en Colombie, et des cours de certification PADI à des tarifs nettement inférieurs à ceux de programmes comparables dans les îles. À tout moment, la moitié des gens dans la rue sortent d’une plongée ou s’apprêtent à commencer leur formation en eau libre.

L’infrastructure de la pêche

L’activité d’origine n’a pas disparu. À l’aube — et il faut se lever tôt pour bien la voir — les pangas de pêche en bois rentrent sur la plage avec les prises de la nuit. Les hommes trient le poisson sur le sable pendant que pélicans et frégates travaillent les marges, faisant des calculs agressifs sur leurs chances. Les prises filent directement vers les restaurants qui bordent le front de mer, et à sept heures du matin le ceviche est déjà en préparation.

J’ai mangé du ceviche à Taganga trois matins de suite parce que l’écart entre fraîchement pêché et pas frais est énorme et que j’étais du bon côté. Des crevettes grosses comme un pouce, marinées dans le citron vert et l’ají, servies avec des crackers dans un gobelet en polystyrène sur une table en plastique avec vue sur les barques. Tout ce dont on a besoin, rien de superflu.

Plonger la côte de Tayrona

Les sites de plongée autour de Taganga — El Bajo del Diablo, La Aguja, les plongées sur tombant au large de Playa Grande — offrent une visibilité qui varie beaucoup selon la saison et le courant mais qui dépasse les quinze mètres les bons jours. Jardins de coraux, murènes dans les anfractuosités, bancs de vivaneaux se déplaçant comme une météo synchronisée. J’ai fait deux plongées en bateau avec une petite structure qui opère depuis Taganga depuis plus de dix ans, le matériel était bien entretenu et les briefings efficaces.

Pour les plongeurs débutants, Taganga est sincèrement l’un des meilleurs endroits d’Amérique du Sud pour passer sa certification. La baie protégée offre des conditions calmes pour les sessions en piscine, les moniteurs travaillent avec des groupes internationaux en plusieurs langues, et la différence de prix par rapport aux îles du Rosaire ou à San Andrés est substantielle.

Ce que ce n’est pas

Taganga n’est pas un complexe balnéaire. La plage de la baie principale est fonctionnelle plutôt que belle — l’eau n’est pas particulièrement claire vu le trafic des bateaux, et la plage elle-même est étroite. Les nuits peuvent devenir bruyantes, surtout le week-end, avec les sonos concurrentes des restaurants du front de mer. Les auberges sont économiques au sens propre : ventilateurs, pas de climatisation ; salles de bain partagées dans les plus modestes ; le coq occasionnel.

Rien de tout cela ne m’a dérangé. Je n’étais pas venu pour le complexe balnéaire.

Quand y aller : de décembre à avril pour la meilleure visibilité en plongée. Taganga est une destination à l’année mais juillet et août voient le pic du tourisme intérieur colombien — réservez à l’avance et attendez-vous à un front de mer animé. Les pluies de mai à novembre réduisent légèrement la visibilité mais les prix de plongée baissent et le village devient nettement plus calme.