Lorca

J’ai remarqué les échafaudages avant de remarquer la beauté, et je crois que c’est le bon ordre pour Lorca. En mai 2011, deux tremblements de terre — une secousse précurseur puis, quelques heures plus tard, une secousse plus forte de magnitude 5,1 à l’épicentre étonnamment peu profond, juste sous la ville — ont tué neuf personnes et endommagé des milliers de bâtiments, dont certaines des plus belles églises baroques de Lorca. En parcourant la Calle Corredera plus d’une décennie après, je suis encore passé devant des façades soutenues par des étais métalliques, des avis de restauration épinglés à côté de corniches effondrées. Il serait facile de n’y voir qu’une tragédie. C’est aussi, incontestablement, une ville en train de prouver quelque chose.

La Rome de Murcie

Lorca a mérité honnêtement son surnom. Perchée sur l’ancienne frontière entre la Castille chrétienne et le royaume nasride de Grenade pendant plus de deux siècles après la Reconquête du XIIIe siècle, la ville s’est enrichie de cette tension frontalière et a déversé cet argent dans une concentration étonnante d’architecture baroque une fois la frontière enfin refermée. La Colegiata de San Patricio, une collégiale commencée au XVIe siècle et achevée dans un baroque exubérant deux siècles plus tard, domine la Plaza de España avec une façade si dense de colonnes et de niches qu’il faut une minute entière, immobile, pour la lire correctement. Non loin, la Casa de los Guevara et la Casa de Salazar affichent les blasons sculptés dans la pierre et les balcons en fer forgé des familles nobles qui ont bâti l’âge d’or de Lorca — après tout, c’était une ville dont l’élite marchande et militaire avait besoin d’un endroit pour exposer ses fortunes de frontière.

La Fortaleza del Sol

Le Castillo de Lorca, rebaptisé ces dernières années Fortaleza del Sol, couronne la colline au-dessus de la ville avec des remparts qui remontent à la période mauresque du IXe siècle, bien que ce qui se dresse aujourd’hui résulte surtout de la reconstruction chrétienne après la Reconquête de 1244. Deux tours l’ancrent — la Torre Alfonsina et l’ancienne, plus austère, Torre Espolón — et entre elles, la vue s’étend sur l’aride vallée du Guadalentín, le même corridor qui a rendu Lorca stratégiquement vitale durant des siècles de guerres de frontière. J’ai grimpé en fin d’après-midi et j’ai eu les remparts presque pour moi seul, ce qui m’a semblé moins être de la chance qu’un symptôme de la distance qui sépare cette ville de l’itinéraire espagnol habituel.

Ce qui m’est resté le plus longtemps, cependant, ce n’est pas le château — c’est une conversation avec une commerçante de la Calle Corredera qui avait perdu sa boutique en 2011 et l’avait reconstruite elle-même, brique par brique, sur trois ans. Elle ne voulait pas de compassion à ce sujet. Elle voulait que je remarque que le nouveau carrelage correspondait exactement à l’ancien motif. C’était le cas.

Quand y aller : Mars et avril apportent une météo fraîche et les processions de la Semana Santa de Lorca, réputées pour leur théâtralité et parmi les plus spectaculaires d’Espagne ; l’automne offre des températures tout aussi douces sans la foule de Pâques.