Lorca

Me fijé antes en los andamios que en la belleza, y creo que ese es el orden correcto para Lorca. En mayo de 2011, un par de terremotos —una réplica previa y después, horas más tarde, una sacudida más fuerte de magnitud 5,1 con un epicentro inusualmente superficial justo bajo el pueblo— mataron a nueve personas y dañaron miles de edificios, entre ellos algunas de las mejores iglesias barrocas de Lorca. Caminando por la Calle Corredera más de una década después, todavía pasaba junto a fachadas sostenidas con refuerzos de acero, avisos de restauración clavados junto a cornisas derrumbadas. Sería fácil leer eso únicamente como tragedia. También es, sin lugar a dudas, un pueblo en pleno proceso de demostrar algo.

La Roma de Murcia

Lorca se ganó su apodo con todas las de la ley. Situada en la antigua frontera entre la Castilla cristiana y el reino nazarí de Granada durante más de dos siglos tras la Reconquista del siglo XIII, el pueblo se enriqueció con esa tensión fronteriza y volcó el dinero en una asombrosa concentración de arquitectura barroca una vez que la frontera por fin se cerró. La Colegiata de San Patricio, una iglesia colegiata comenzada en el siglo XVI y terminada en un barroco exuberante dos siglos después, domina la Plaza de España con una fachada tan cargada de columnas y hornacinas que hace falta un minuto entero quieto para leerla bien. Cerca, la Casa de los Guevara y la Casa de Salazar lucen los escudos de piedra tallados y los balcones de hierro forjado de las familias nobles que construyeron la edad dorada de Lorca; al fin y al cabo, era un pueblo cuya élite mercantil y militar necesitaba dónde exhibir sus fortunas fronterizas.

Fortaleza del Sol

El Castillo de Lorca, rebautizado en los últimos años como Fortaleza del Sol, corona la colina sobre el pueblo con murallas que se remontan al periodo musulmán del siglo IX, aunque lo que se conserva hoy es sobre todo el resultado de la reconstrucción cristiana tras la Reconquista de 1244. Dos torres lo sostienen —la Torre Alfonsina y la más antigua y severa Torre Espolón— y entre ellas las vistas se extienden por el árido valle del Guadalentín, el mismo corredor que hizo de Lorca un punto estratégicamente vital durante siglos de guerra fronteriza. Subí a última hora de la tarde y tuve las almenas casi para mí solo, lo que me pareció menos suerte y más síntoma de lo alejado que está este pueblo del itinerario turístico habitual de España.

Lo que más se me quedó grabado, sin embargo, no fue el castillo, sino una conversación con una comerciante de la Calle Corredera que había perdido su local en 2011 y lo había reconstruido ella misma, ladrillo a ladrillo, a lo largo de tres años. No quería compasión por ello. Quería que me fijara en que los azulejos nuevos encajaban exactamente con el patrón antiguo. Y así era.

Cuándo ir: marzo y abril traen clima fresco y las famosas y elaboradas procesiones de Semana Santa de Lorca, entre las más teatrales de España; el otoño ofrece temperaturas igual de suaves sin las multitudes de Semana Santa.