Baeza

Baeza se trouve à quelques minutes de route d’Úbeda, sa jumelle Renaissance, mais elle a des airs de cousine plus douce et plus intime — plus petite, plus tranquille, construite à une échelle humaine que les palais plus grandioses d’Úbeda oublient parfois. Les deux villes partagent le même classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, toutes deux ont été remodelées au XVIe siècle par des fortunes liées à l’huile d’olive et à la laine, et toutes deux ont employé l’architecte Andrés de Vandelvira si largement qu’on commence à reconnaître sa patte — les mêmes arcs sobres, la même pierre dorée — avant même d’avoir lu la moindre plaque. Mais là où Úbeda se donne en spectacle, Baeza murmure.

Une ville construite autour d’une fontaine et d’un évêque

J’ai commencé par la Plaza del Pópulo, où la Fuente de los Leones — une fontaine de lions en pierre usée, probablement d’origine ibère et bien plus ancienne que les bâtiments Renaissance qui l’entourent — se trouve au point de rencontre de plusieurs des structures les plus grandioses de la ville, dont l’ancien abattoir et l’ancien hôtel de ville tout en ornements. De là, les rues montent doucement vers la cathédrale, construite sur l’emplacement de l’ancienne mosquée principale de la ville après la Reconquista, avec un intérieur mêlant ossature gothique et parement Renaissance que Vandelvira lui-même a contribué à achever au XVIe siècle. Juste à côté, le Palacio de Jabalquinto arrête net la plupart des visiteurs — une façade gothique isabelline extraordinairement ornée, toute en pointes et en sculptures héraldiques, qui semble avoir débarqué d’un tout autre siècle que la place Renaissance paisible qui l’entoure.

La salle de classe de Machado

Ce qui m’a le plus touché, pourtant, était plus modeste et plus triste. Antonio Machado, l’un des grands poètes espagnols, a enseigné le français au lycée d’ici pendant sept ans au début du XXe siècle, arrivant peu après la mort de sa jeune épouse Leonor. Sa modeste salle de classe est conservée presque telle quelle — un simple bureau en bois, un plancher usé, de hautes fenêtres donnant sur la même rue tranquille qu’il a dû fixer du regard pendant ses cours. Machado a écrit certains de ses poèmes les plus déchirants sur cette partie de l’Espagne, ses collines sèches et sa lumière d’oliviers, et debout dans cette petite pièce, je me suis senti plus proche de lui qu’aucune plaque de musée n’aurait pu me le permettre. Il paraît qu’il arpentait ces mêmes rues presque tous les soirs, et on comprend sans peine que le deuil ait pu paraître plus supportable dans un endroit aussi beau.

J’ai terminé la journée sur le Paseo de las Murallas, une promenade le long des anciens remparts qui s’ouvre sur la même étendue verte d’oliveraies et, par un après-midi clair, sur une vue lointaine de la ligne de crête bleutée de la Sierra de Cazorla. Baeza ne demande pas beaucoup de votre temps, mais elle récompense chaque heure supplémentaire qu’on lui accorde.

Quand y aller : Le printemps, d’avril à début juin, quand la campagne environnante est à son plus vert et que les places extérieures de la ville sont les plus agréables.