Kendari

Kendari est le genre d’endroit qui existe sur les itinéraires surtout comme point de transit — l’aéroport où l’on atterrit avant de prendre un bateau plus loin vers les récifs de Wakatobi, ou la dernière vraie ville avant que la route ne disparaisse dans l’intérieur du sud-est de Sulawesi. Je comprends pourquoi les gens y passent vite. Mais j’y suis resté trois jours de plus que prévu, principalement parce que la baie de Kendari elle-même s’est révélée mériter le détour : une étendue d’eau si enclose par les collines environnantes qu’elle ressemble davantage à un lac, ceinturée par une ville qui a construit toute son identité autour du front de mer sans jamais vraiment devenir une station balnéaire pour autant.

La baie est le centre de tout ici, concrètement et symboliquement. Les bateaux de pêche — les mêmes coques en bois peintes de couleurs vives qu’on voit sur toutes les côtes de Sulawesi — se rassemblent au vieux port, déchargeant thon et poissons de récif sur des quais où le commerce se fait vite et fort tôt le matin. Le soir, la promenade du front de mer le long de Jalan MT Haryono se remplit de familles mangeant du poisson grillé et buvant de l’es kelapa muda tandis que la lumière devient orange sur l’eau et que le pont Bahteramas — la réponse de Kendari à un monument, une longue portée à haubans traversant l’embouchure de la baie — s’illumine. Ce n’est pas une skyline spectaculaire. C’est une skyline agréable, le genre d’endroit où le rituel du soir consistant à marcher le long du front de mer compte plus que n’importe quel site en particulier.

Le cœur du pays tolaki

Le sud-est de Sulawesi est un territoire tolaki, bugis-buton et muna, distinct de la culture bugis-makassar qui domine le sud de l’île, et Kendari porte cette identité même en tant que capitale provinciale assez moderne. Le peuple tolaki, habitants d’origine de la région de Kendari, possède ses propres structures adat et une histoire de résistance au contrôle hollandais dont les habitants parlent encore avec fierté — la région ne s’est pas laissée soumettre facilement, et cette friction a façonné à quel point les Hollandais n’ont jamais vraiment gouverné cette côte de manière centralisée, contrairement à des parties plus centrales de l’archipel.

Un court trajet depuis le centre-ville mène à la plage de Nambo ou aux passerelles de mangrove qui enveloppent des sections des rives de la baie, où l’écologie du littoral de Kendari devient évidente — c’est l’une des étendues de côte les plus riches biologiquement de Sulawesi, alimentant le système marin plus vaste de Wakatobi que l’UNESCO a reconnu comme réserve de biosphère pour son extraordinaire diversité corallienne. Même sans plonger, marcher sur les passerelles de mangrove près du coucher du soleil, regarder les périophtalmes filer sur les racines à découvert et les crabes violonistes agiter leurs pinces surdimensionnées dans des disputes territoriales que personne d’autre ne semble remarquer, est déjà une récompense tranquille en soi.

Pourquoi s’y arrêter

La plupart des gens traitent Kendari comme un problème logistique à résoudre en route vers un endroit plus tape-à-l’œil. Je comprends l’instinct, mais la ville a récompensé la lenteur — les marchés aux fruits de mer, les promenades sur la baie, le sentiment d’une ville indonésienne de taille moyenne qui vaque à sa vie sans que l’économie touristique n’en dicte le rythme. Ce n’est pas un endroit avec un site incontournable unique. C’est un endroit agréable où simplement être pendant deux jours avant que les bateaux vers les récifs ne vous entraînent plus au large.

Quand y aller : d’avril à octobre pour des mers plus calmes si vous utilisez Kendari comme point de départ vers Wakatobi ou les îles extérieures ; la baie elle-même et le front de mer sont agréables presque toute l’année, même si les averses de l’après-midi sont fréquentes de décembre à mars.