Kendari

Kendari es de esos lugares que existen en los itinerarios sobre todo como punto de tránsito: el aeropuerto al que se llega antes de coger un barco hacia los arrecifes de Wakatobi, o la última ciudad de verdad antes de que la carretera desaparezca en el interior del sureste de Sulawesi. Entiendo por qué la gente pasa rápido. Pero yo me quedé tres días más de lo previsto, sobre todo porque la propia bahía de Kendari resultó merecer el tiempo: una masa de agua tan cerrada por las colinas circundantes que se lee más como un lago, rodeada por una ciudad que ha construido toda su identidad alrededor del malecón sin llegar nunca del todo a convertirse en un pueblo turístico por ello.

La bahía es el centro de todo aquí, en la práctica y en lo simbólico. Los barcos de pesca —los mismos cascos de madera pintados de colores vivos que se ven en toda la costa de Sulawesi— se agrupan en el puerto viejo, descargando atún y pescado de arrecife en muelles donde el comercio se hace rápido y ruidoso a primera hora de la mañana. Por la tarde, el paseo marítimo de Jalan MT Haryono se llena de familias comiendo pescado a la parrilla y bebiendo es kelapa muda mientras la luz se vuelve naranja sobre el agua y el puente Bahteramas —la respuesta de Kendari a un monumento, un largo vano atirantado que cruza la boca de la bahía— se ilumina. No es un perfil urbano espectacular. Es uno cómodo, el tipo de lugar donde el ritual vespertino de caminar por el malecón importa más que cualquier atracción concreta.

El corazón tolaki

El sureste de Sulawesi es territorio tolaki, buton y muna, distinto de la cultura bugis-makassar que domina el sur de la isla, y Kendari conserva esa identidad incluso siendo una capital provincial bastante moderna. El pueblo tolaki, los habitantes originales de la zona de Kendari, tiene sus propias estructuras de adat y una historia de resistencia al control holandés de la que los locales todavía hablan con orgullo: la región no fue fácil de someter, y esa fricción determinó lo poco que los holandeses llegaron a gobernar realmente esta costa en comparación con zonas más centralizadas del archipiélago.

Un breve trayecto desde el centro de la ciudad lleva a la playa de Nambo o a las pasarelas de manglar que envuelven tramos del borde de la bahía, donde se hace evidente la ecología de la costa de Kendari: este es uno de los tramos de costa biológicamente más ricos de Sulawesi, que alimenta el sistema marino más amplio de Wakatobi, reconocido por la UNESCO como reserva de biosfera por su extraordinaria diversidad de coral. Incluso sin bucear, caminar por las pasarelas de manglar cerca del atardecer, viendo a los peces saltarrocas deslizarse sobre las raíces expuestas y a los cangrejos violinistas agitar sus enormes pinzas en disputas territoriales que nadie más parece notar, es en sí mismo una recompensa tranquila.

Por qué merece la pena detenerse

La mayoría trata Kendari como un problema logístico que resolver de camino a algo más vistoso. Entiendo el instinto, pero la ciudad recompensó el ir despacio: los mercados de pescado, los paseos junto a la bahía, la sensación de una ciudad indonesia de tamaño medio siguiendo con su vida sin que una economía turística marque su ritmo. No es un lugar con una única atracción imprescindible. Es un lugar agradable en el que simplemente estar un par de días antes de que los barcos hacia los arrecifes te lleven más lejos, mar adentro.

Cuándo ir: de abril a octubre para mares más tranquilos si usas Kendari como punto de partida hacia Wakatobi o las islas exteriores; la bahía y el malecón son agradables casi todo el año, aunque los chubascos vespertinos son habituales de diciembre a marzo.