Côte de Hamakua

Je n’avais pas prévu de passer une journée entière sur ces soixante-cinq kilomètres de route à deux voies. C’était l’erreur — ou plutôt le cadeau, parce que l’ancienne Hamakua Belt Road entre Hilo et Honoka’a refuse de se laisser parcourir rapidement. Elle plonge de ravin en ravin, traverse des ponts à une seule voie au-dessus de ruisseaux en train de devenir activement des cascades quelques centaines de mètres plus bas, et remonte à travers des murs de tulipiers d’Afrique et de pins de Norfolk plantés il y a un siècle par des planteurs de sucre depuis longtemps disparus. Lia n’arrêtait pas de me dire de ralentir, non pas que la route l’exigeait — même si c’était le cas — mais parce qu’un virage sur trois révélait quelque chose qui valait la peine de s’arrêter.

Les fantômes du sucre

Cette côte vivait autrefois de la canne à sucre, et les traces en sont partout si l’on sait où regarder : les vieilles cheminées d’usine à Pa’auilo, l’architecture des camps de plantation à Honoka’a avec ses trottoirs de bois couverts, les canaux d’irrigation qui rouillent tranquillement dans les broussailles. L’industrie s’est effondrée dans les années 1990 et la terre est retournée au goyavier, au goyavier-fraise et au tulipier d’Afrique presque du jour au lendemain. J’ai trouvé cela étrangement émouvant — cent ans de monoculture imposée effacés par la forêt en une seule génération. Honoka’a elle-même mérite une promenade tranquille. Il y a un cinéma à une seule salle datant de 1930 qui projette encore des films, et une librairie qui sent comme sentent toutes les bonnes librairies d’occasion du monde.

Des cascades sans la foule

Tout le monde connaît les chutes d’Akaka. Moins de gens s’arrêtent aux plus petites cascades égrenées le long de la route côtière — Kolekole, les triples chutes des World Botanical Gardens, la chute sans nom qu’on entend depuis le pont d’Umauma avant de la voir. Je me suis arrêté sur un coup de tête à Kolekole Beach Park et j’ai mangé seul à une table de pique-nique avec une cascade tonnant dans un bassin d’embouchure à trente mètres de là, le Pacifique se brisant contre les rochers noirs juste derrière. Il n’y avait personne d’autre. C’est le troc que propose cette côte : moins de finition que les arrêts célèbres, plus de solitude que vous n’avez le droit d’espérer sur une île aussi prisée.

World Botanical Gardens

Si vous ne faites qu’un seul arrêt, faites celui-ci. Trois cascades visibles depuis un seul belvédère, un labyrinthe planté en forme de l’île, et assez de pluie pour garder tout cela absurdement vert. Je ne suis normalement pas du genre à apprécier les jardins botaniques — Lia a dû me convaincre — mais la descente depuis le belvédère principal, où les trois chutes se voient ensemble encadrées par la canopée de la jungle, a justifié le prix du billet en environ quatre minutes.

Quand y aller : Toute l’année, mais attendez-vous à de la pluie quelle que soit la saison — c’est le versant humide au vent, et les cascades en dépendent. Les matinées sont généralement plus sèches que les après-midis. Une voiture de location avec de bons pneus est indispensable ; l’ancienne route est étroite et parfois à une seule voie.