Fuentes Georginas

La route qui monte vers Fuentes Georginas traverse une forêt de nuages si dense et si froide que je me suis demandé, plus d’une fois, si un complexe de sources chaudes pouvait vraiment exister au sommet. Le taxi pick-up depuis Zunil grimpe en lacets le flanc du volcan pendant vingt minutes, fougères et épiphytes se pressant des deux côtés de la route, la brume s’épaississant à mesure qu’on montait, jusqu’à ce que soudain les arbres s’ouvrent sur un petit bassin de cratère — et là, une série de bassins bordés de pierre alimentés par une source thermale naturelle, de la vapeur s’échappant de la surface de l’eau dans un air assez froid pour voir son souffle.

Eau chaude, pluie froide

J’y suis allé pendant la saison des pluies, ce qui, avec le recul, était la bonne décision, et exactement pour la raison dont tout le monde te prévient. À mi-chemin de mon bain dans le bassin principal, une bruine froide s’est mise à tomber, ce genre de pluie fine des hautes terres qui trempe une veste en quelques minutes. Au lieu de courir m’abriter, je me suis simplement enfoncé plus bas dans l’eau, jusqu’à ce que seule ma tête dépasse, et j’ai regardé les gouttes de pluie frapper la surface fumante du bassin pendant que mes épaules restaient immergées et chaudes. C’est un plaisir étrange et particulier — être arrosé de pluie et bouilli en même temps — que je n’ai retrouvé nulle part ailleurs au Guatemala. Le bassin principal est assez profond pour y nager quelques brasses, bordé de parois rocheuses glissantes de mousse, et un bassin plus petit et plus chaud se trouve juste au-dessus, pour ceux qui trouvent le principal trop tiède.

Un cratère plein de silence

Ce qui m’a le plus frappé, c’est à quel point l’endroit entier semble refermé sur lui-même — les sources se trouvent essentiellement à l’intérieur d’un vieux cratère volcanique, des murs de forêt de nuages s’élevant abruptement de tous côtés, si bien que même avec une douzaine d’autres baigneurs autour de moi, la sensation d’être coupé du monde reste totale. Il y a des cabanes en bois simples sur place si tu veux y passer la nuit, et un restaurant basique qui sert une soupe chaude bien meilleure que ce que l’altitude laisserait présager. J’ai fini par rester jusqu’après la tombée de la nuit, les bassins éclairés seulement par quelques ampoules nues, la brume roulant bas sur l’eau, et j’ai fait le lent chemin de retour vers ma cabane plus réticent à partir que je ne l’avais été nulle part ailleurs dans les hautes terres.

Quand y aller : Toute l’année, puisque les sources restent chaudes quelle que soit la saison, mais les mois pluvieux (mai à octobre) offrent ce contraste particulier d’eau chaude et de pluie froide qui rend l’endroit mémorable. Vas-y en semaine pour éviter la foule du week-end venue de Xela et Quetzaltenango.