Santiago du Chili

Je ne m’attendais pas à me sentir petit dans une ville. Santiago y est parvenu en moins d’une heure.

Nous sommes arrivés par un matin de juin dégagé — hiver austral, le ciel de ce bleu particulier des hautes altitudes qui n’a pas de bon nom en français — et les Andes étaient là, simplement là, tout l’horizon est remplacé par un mur de roche et de neige. Rester debout à l’angle de l’Avenida Providencia à regarder les montagnes tenir immobiles pendant que la ville s’agitait autour d’elles est ce qui m’a approché le plus près de comprendre le mot impassible.

Le Barrio Italia et l’art de la matinée lente

Lia a trouvé le Barrio Italia en premier, comme elle trouve toujours le bon quartier avant que j’aie fini de lire la carte. Les rues autour de l’Avenida Italia sont bordées de maisons reconverties en studios de design, boutiques de vinyles et cafés qui prennent leur cortado au sérieux. Nous avons pris le petit-déjeuner deux fois dans un endroit sur Condell — pain de mie grillé foncé, avocat écrasé avec rien d’autre que du sel et du citron, un cortado servi dans un vrai verre. Le quartier sent le café et les plantes fraîchement arrosées le matin. À midi il sent les empanadas de pino de la boulangerie à deux pâtés de maisons vers Ñuñoa, la graisse et le cumin passant par la porte chaque fois que quelqu’un l’ouvrait.

L’inattendu : la moitié des bâtiments sont couverts de fresques qui vont du sol à la corniche, et personne ne s’arrête pour les regarder. Non pas parce qu’elles ne sont pas extraordinaires, mais parce qu’à Santiago ce sont simplement les murs.

Le Cerro San Cristóbal et ce que la ville cache

Le funiculaire qui monte au Cerro San Cristóbal est plus vieux qu’il n’y paraît et plus lent qu’il ne devrait l’être, ce qui s’avère être exactement juste. Du sommet, la ville se révèle. On comprend, enfin, pourquoi tout ici semble légèrement comprimé — Santiago est dans un bassin, les Andes à l’est, la Cordillère de la Côte plus basse à l’ouest, et le smog de cinq millions de personnes coincé entre les deux les jours sans vent. Par temps clair après la pluie, c’est l’une des vues urbaines les plus saisissantes que j’aie jamais vues.

Nous avons redescendu et nous sommes retrouvés directement à Bellavista, où nous avons passé la soirée dans un bar à vins sur Constitución à boire un Carménère de Colchagua qui avait le goût de prune séchée et de copeaux de crayon, ce qui est une combinaison meilleure qu’il n’y paraît.

Trouver le bon moment

Quand y aller : De septembre à novembre, la douceur du printemps et les ciels dégagés s’offrent à vous avec les Andes encore enneigées — la meilleure lumière pour les montagnes. Mars et avril sont tout aussi bien : la chaleur de l’été s’est dissipée, la vendange bat son plein dans les vallées voisines, et la ville retrouve son rythme après la saison touristique.