Masvingo

Masvingo no pretende ser más de lo que es, y después de unas semanas de los grandes atractivos de Zimbabue — las cataratas Victoria, los parques nacionales — encontré esa honestidad bastante reconfortante. Fundado en la década de 1890 como Fort Victoria, es el pueblo de origen europeo más antiguo del país, y todavía se puede sentir el esqueleto de esa historia en las anchas calles de la época colonial y un puñado de edificios gubernamentales viejos y achaparrados, aunque la mayor parte ha sido absorbida hace tiempo por la vida cotidiana de un pueblo zimbabuense común: paradas de minibuses, ferreterías, tipos vendiendo recarga de celular en las esquinas, jacarandás dejando caer flores moradas en la acera cuando pasamos en octubre. Paramos por gasolina y víveres y terminamos quedándonos la noche casi por defecto, porque estaba oscureciendo y Great Zimbabwe todavía quedaba a media hora más.

Ese es realmente el papel honesto que Masvingo cumple para la mayoría de los viajeros, nosotros incluidos — el último pueblo de verdad antes de las ruinas, donde te abasteces, duermes y llenas el tanque. Pero me alegra que no lo hayamos atravesado sin más. Caminamos por la calle principal después de que cerraran las tiendas, cuando la luz se puso dorada y el pueblo se vació, y comimos en un lugar sin adornos que preparaba una versión de sadza con estofado de res que Lia todavía menciona como una de las mejores comidas del viaje, lo cual dice algo sobre lo poco que a veces se correlaciona la reputación de un lugar con lo que realmente te sirven en el plato.

A la mañana siguiente manejamos los treinta y tantos kilómetros hasta Great Zimbabwe, la razón por la que cualquiera pasa por aquí, y vale decirlo claramente: las ruinas son el verdadero acontecimiento, no el pueblo. Muros de piedra que se curvan sin mortero sobre una colina, construidos por una civilización shona que controlaba rutas comerciales hacia la costa del Océano Índico siglos antes de que llegara ningún europeo, y cuya escala inquietó tanto a las autoridades coloniales que pasaron décadas insistiendo, de forma absurda, en que los africanos no podían haberla construido ellos mismos. Estar de pie dentro del Gran Recinto, con muros de once metros de altura en algunos puntos, curvándose de una manera que se siente casi orgánica más que diseñada, es una de las cosas más silenciosamente impresionantes que he vivido en el sur de África.

Volvimos a Masvingo esa tarde a almorzar antes de seguir hacia Bulawayo, y recuerdo pensar que el pueblo merecía un poco más de crédito del que le da la palabra “puerta de entrada”. El lago Mutirikwi también está cerca, con un parque recreativo decente y algo de avistamiento de animales si tienes un día extra, que nosotros no tuvimos, y desde entonces me he arrepentido de habérnoslo saltado — una razón más en la lista para volver.

Cuándo ir: de abril a septiembre, la temporada seca, para días más frescos en las ruinas y condiciones de carretera más fáciles para entrar y salir del pueblo.