Binga

Llegar a Binga requiere esfuerzo, y eso es más o menos la gracia. Está en la orilla sur del lago Kariba, a horas de camino desde Hwange por una carretera que se va poniendo progresivamente más accidentada y vacía, pasando baobabs y monte seco de mopane, hasta que bajas hacia el agua y el lago simplemente aparece, enorme y plano y azul, como si el desierto se abriera hacia un océano. Esto es tierra tonga — el pueblo BaTonga fue desplazado del valle del Zambeze en los años cincuenta cuando se construyó la represa y el valle quedó inundado para crear el lago, y Binga hoy sigue siendo muy suya, distinta en lengua y costumbre de las mayorías shona y ndebele del resto del país. No se parece a ningún otro lugar al que fuimos en Zimbabue.

Lo que todo el mundo menciona, y que resultó ser completamente cierto, es el tejido de canastas. A lo largo de todo el camino de la orilla, y especialmente en los centros comunitarios de artesanía cerca del pueblo, hay mujeres sentadas tejiendo frondas de palma ilala en canastas con patrones geométricos apretados — tableros de ajedrez, zigzags, estallidos solares — teñidas con pigmentos naturales de raíces y corteza. Debimos parar en cinco o seis puestos distintos y en cada uno había canastas genuinamente diferentes de las anteriores, nada del producto repetitivo de mercado turístico para el que uno se prepara mentalmente. Lia se pasó un poco, cosa que entendí perfectamente en cuanto vi los precios — una canasta grande, con un patrón intrincado, que en una tienda de diseño en Ciudad de México costaría una pequeña fortuna, aquí nos costó el equivalente de unos pocos dólares, directamente de las manos de la tejedora.

Nos quedamos en un pequeño lodge justo sobre el agua y pasamos una tarde en el lago en un botecito, viendo águilas pescadoras trabajar la orilla y a un pescador en una canoa tallada revisando redes con la última luz. La industria pesquera de Kariba funciona con kapenta, un pececito parecido a la sardina que se saca de noche con botes equipados con luces brillantes que se ven dispersas por el lago al anochecer como una constelación flotante. Es un lugar difícil y pobre en muchos sentidos — Binga aparece consistentemente entre los distritos menos desarrollados de Zimbabue, y eso se nota si miras más allá de las vistas del lago — pero hay orgullo real en la tradición artesanal, y comprar directamente a las mujeres que hacen las canastas se sintió como una de las transacciones más honestas de todo el viaje.

Nos fuimos con el maletero literalmente reorganizado alrededor de huecos con forma de canasta, y con una mejor idea de cuánto de la identidad de Zimbabue queda aplanado por el circuito Cataratas Victoria–Hwange al que se aferra la mayoría de los visitantes. Binga no está en ese circuito, y esa es exactamente la razón por la que vale el viaje.

Cuándo ir: de mayo a agosto, cuando el camino del lago está más seco y el calor diurno es manejable para recorrer los puestos de artesanía a lo largo de la orilla.