Valle del Lunarejo

Uruguay es famosamente plano. Eso es lo que dice la gente, y es mayormente cierto, y eso hace del Valle del Lunarejo una de las sorpresas más desconcertantes del continente. Escondido en el departamento de Rivera, cerca de la frontera con Brasil, este sistema de barrancos y cerros quebrados parece arrancado de algún otro lugar — de Misiones quizás, o de un rincón del sur de Brasil — y dejado aquí sin explicación.

Llegar requiere o un auto de alquiler o un bus hasta Rivera y luego un colectivo local que funciona con la lógica de los buses rurales en todas partes: llega, parte, y el horario es un gesto más que un compromiso. Fui en el auto de alquiler. El camino desde la Ruta 30 se convierte en ripio y luego en el tipo de cosa en que agradecés el despeje de un 4x4 y aún más la ausencia de tráfico en sentido contrario.

El Barranco en Sí

El Arroyo Lunarejo corta a través de caliza y arcilla roja, descendiendo por una serie de pequeñas cascadas hacia pozas que corren frías y claras incluso en verano. Los acantilados a ambos lados están cubiertos de helechos arbóreos, bromelias y una palma nativa llamada butiá que crece en ángulo como si tomara sus propias decisiones. El efecto es el de un túnel verde, con el cielo visible solo en una franja estrecha directamente sobre tu cabeza.

Recorrí el sendero principal dos horas en ambas direcciones y vi a una sola persona, un investigador de Montevideo contando aves con una planilla y la alegría contenida de alguien que está haciendo exactamente lo que vino a hacer. Me contó que habían catalogado más de doscientas especies en el valle. Le pregunté cuáles eran las más notables. Empezó a listarlas. Eventualmente entendí que había hecho una pregunta sin final.

Fauna y Bosque

El bosque alberga tapires, aunque no los vas a ver sin una paciencia considerable y madrugadas tempranas. Lo que sí vas a ver son loros en cantidad, varias especies de tucán en la época correcta del año, carpinchos en los bordes del arroyo, y coatíes que te miran con la evaluación de animales que han decidido que los turistas son una propuesta ambivalente.

La avifauna es la principal razón por la que los naturalistas serios hacen el viaje. El bosque en galería subtropical sobrevive aquí porque el terreno nunca valió la pena desmontar para el ganado — un accidente feliz de inaccesibilidad que preservó algo que el resto del departamento perdió.

La Posada y la Lógica de Quedarse

Hay una opción de alojamiento principal en el valle — una posada manejada por una familia que lleva tanto tiempo aquí que la distinción entre el albergue y el paisaje se siente difusa. Las habitaciones son simples. La comida es casera con lo que hubiera disponible, que resultó ser una cazuela de pescado de río una noche y un asado la siguiente. La hija del dueño me mostró dónde el yacaré podía avistarse ocasionalmente al atardecer a lo largo del arroyo bajo. Nos quedamos muy quietos durante veinte minutos antes de que se moviera. Ella lo había hecho muchas veces antes y seguía completamente interesada, lo que me tranquilizó.

Acertar con el Momento

El valle es accesible todo el año, pero el camino se vuelve genuinamente difícil en temporada húmeda (abril a junio) cuando la arcilla roja se convierte en lo que solo puedo describir como un compromiso. La temporada seca, de julio a octubre, ofrece senderos despejados y niveles del río más bajos que permiten caminar por el propio cauce.

La ciudad de Rivera, en la frontera con Brasil, puede ser una base útil — desde allí el valle queda a media hora en auto, y la dinámica de ciudad doble de Rivera con Livramento del otro lado de la frontera invisible le da una energía que es parte de su propia historia.

Cuándo ir: De agosto a noviembre los senderos están secos, la avifauna está activa durante la migración primaveral, y las temperaturas hacen que las caminatas largas sean cómodas. Evitá los meses más húmedos (abril–mayo) a menos que tu auto tenga despeje serio y no te importe quedar atascado de maneras interesantes.