Piriapolis
"Piriápolis se sentía como un balneario que alguien había soñado entero, y que luego los pinos fueron reclamando en silencio."
Un balneario de belle époque desvaída donde el castillo de un industrial visionario, sus baños termales y colinas de pinos siguen vigilando una bahía atlántica tranquila.
Casi nos saltamos Piriápolis. Lia había leído que era “el viejo Punta del Este”, y admito que ese encuadre me hizo esperar una versión disminuida de otro lugar, una nota al pie. Lo que encontramos fue algo más extraño y mejor: un balneario que un solo hombre básicamente hizo existir a partir de colinas de matorral y costa vacía. Francisco Piria compró este tramo de litoral atlántico a principios de 1900, plantó bosques enteros de pinos y eucaliptos en las colinas detrás de la bahía, y se construyó a sí mismo un castillo personal con vista a todo eso. Nos paramos al pie del Castillo de Piria nuestra primera tarde, viendo cómo la luz se volvía naranja sobre torreones que parecían haberse escapado de una postal del Valle del Loira y aterrizado, un poco desconcertados, en la costa del Río de la Plata.
A la mañana siguiente caminamos por la rambla hacia el Hotel Argentino, y no dejaba de hacer cuentas mentalmente: este lugar abrió en 1930, con baños termales alimentados por su propio pozo, y sigue en pie ahí, como una torta de bodas mirando al mar, algo desgastada pero completamente imperturbable. Lia quiso entrar solo para ver el lobby, y no me arrepiento de haberla complacido; hay algo en un hotel viejo y grandioso que ha sobrevivido a las modas para las que fue construido que te hace querer quedarte un rato. Tomamos un café en una terraza cercana y hablamos de lo curioso que es que Piriápolis sea anterior a Punta del Este como balneario planificado: Piria básicamente inventó la idea de “ir a la costa uruguaya por temporada” antes de que a nadie más se le ocurriera intentarlo.
Por la tarde subimos en el chairlift al Cerro San Antonio, algo que suena poco impresionante hasta que estás de verdad colgando sobre las copas de los eucaliptos mientras toda la curva de la bahía se abre bajo tus pies. Normalmente no soy fanático de los teleféricos —algo en los cables siempre me pone un poco inquieto—, pero la vista desde arriba, con Piriápolis extendida en una media luna prolija contra el agua y el Cerro del Toro elevándose verde del otro lado, valió cada crujido de la maquinaria. Nos quedamos ahí arriba más tiempo del necesario, compartiendo una bolsa de alfajores que Lia había comprado en un kiosco cerca de la base, mirando veleros trazar pequeñas líneas blancas por la bahía.
Lo que se me quedó grabado de Piriápolis no fue ninguna vista en particular, sino la sensación de caminar a través de la visión completa de alguien, todavía casi intacta un siglo después: los bosques que plantó, el castillo donde vivió, el hotel que construyó para convencer a la gente de que esta costa valía la pena visitar. Es un lugar más tranquilo y más extraño que su vecino más famoso, y lo digo como un elogio.
Cuándo ir: La temporada de playa va de diciembre a marzo, cuando la bahía está lo bastante cálida para nadar y la rambla se llena de gente al atardecer, pero si prefieres tener las colinas para ti solo, abril trae un clima más suave, ideal para recorrer el Cerro San Antonio y el Cerro del Toro sin sudar la gota gorda.