Ufa

De Ufa no se habla mucho cuando la gente planea viajes a los Montes Urales, y entiendo por qué. Geográficamente está justo en el borde occidental, donde las colinas ya se suavizan hacia la estepa, así que no tiene los picos dramáticos que la gente imagina. Pero Lia tiene amigos bashkires de sus años de universidad, y uno de ellos insistió en que no podíamos decir que habíamos visto los Urales sin entender lo que había a sus pies. Tenía razón en insistir.

El verdadero símbolo de la ciudad es el monumento a Salavat Yulaev, una enorme estatua de bronce de un héroe nacional bashkir a caballo, encaramada en un peñasco sobre el río Belaya. Es una de las estatuas ecuestres más grandes de Europa, y honestamente, las fotos no le hacen justicia. Subimos dos veces, una al mediodía cuando la luz era plana y olvidable, y otra cerca del atardecer cuando toda la ladera se volvió dorada y el río de abajo captó el color. Esa segunda visita es la que se me quedó grabada. Parejas locales suben allí por las noches solo para sentarse en los bancos y hablar, nada turístico en ello, solo una parte ordinaria de cómo la gente en Ufa pasa una tarde.

Lo que no esperaba era la comida. Baskortostán es tierra de cría de caballos y apicultura, y ambas aparecen constantemente en la mesa. Probamos el kumis, leche de yegua fermentada, en un pequeño restaurante cerca del centro, y admito que mi primer sorbo hizo que mi cara hiciera algo involuntario. Es agrio, ligeramente efervescente, un sabor adquirido que nunca terminé de adquirir. La miel, en cambio, podría haberla comido a cucharadas. La miel bashkir está protegida por denominación geográfica de la misma manera que el champán en Francia, y una mujer que la vendía en el mercado nos dejó probar cuatro o cinco variedades antes de que nos decidiéramos por un tarro de miel de trigo sarraceno tan oscura que casi era negra.

Pasamos una tarde recorriendo las viejas casas de madera en las calles detrás de la avenida principal, marcos de ventanas tallados pintados en azules y verdes desvanecidos, un estilo que ya no se ve mucho ni siquiera en Rusia. Se sentía como una ciudad completamente distinta de los bulevares de la era soviética a unas cuadras de distancia. Ufa es un lugar de contrastes así, riqueza de la industria petrolera junto a viejas casas de madera, cultura de la estepa presionada justo contra las montañas que habíamos venido a ver. Me fui pensando que merece más atención de la que le dan las guías de viaje.

Cuándo ir: De finales de mayo a septiembre ofrece tardes cálidas junto al río y el mejor acceso a los mercados de miel y productos frescos; los inviernos aquí son amargamente fríos y los días muy cortos.