Parque Nacional Taganay

Taganay queda a doce kilómetros de la ciudad industrial de Zlatoust, lo que lo convierte en una de las adyacencias más extrañas de la geografía rusa. Sales de una ciudad metalúrgica con sus chimeneas de la era soviética y los murales de sus fábricas, y en dos horas estás parado en un paisaje que parece no haber sido tocado desde el Pleistoceno. La transición es tan abrupta que se siente como una puerta que se abre de golpe.

El río de piedra

El Bolshaya Kamennaya Reka — el Gran Río de Piedra — es lo que atrae a la mayoría de la gente, y merece la atención. Es un kurumnik, un rasgo geológico que se formó cuando la roca circundante se desintegró gradualmente y los derrubios llenaron un valle durante miles de años. El resultado es un río de bloques, algunos tan grandes como coches pequeños, que se extiende seis kilómetros a través del bosque. Caminas sobre él saltando de roca en roca, escuchando el agua correr en algún lugar muy abajo, entre los huecos.

La luz a primera hora de la mañana, cuando la niebla se acumula entre las piedras y el bosque de abetos se cierra por ambos lados, hace algo particular con el color del granito — pasa del gris a casi violeta. Me senté en un bloque durante veinte minutos intentando identificar el sonido que subía desde mis pies. Era agua, corriendo en la oscuridad por canales que nunca llegaría a ver.

Las crestas

La cresta principal de Taganay corre de norte a sur y el punto más alto, Kruglitsa, alcanza algo menos de 1180 metros. No es una elevación dramática para estándares alpinos, pero los Urales son montañas viejas, pulidas por el tiempo, y la cumbre de Kruglitsa es cuarcita desnuda barrida por un viento que no tiene dónde frenarse. Las vistas se abren por completo: bosque oscuro abajo, las chimeneas de Zlatoust al sur, y al norte la cresta extendiéndose cordillera tras cordillera hacia la taiga que eventualmente llega al Ártico.

El sendero hasta Kruglitsa está bien señalizado y no requiere habilidades técnicas, pero el tiempo cambia rápido. Empecé con sol y llegué a la cumbre bajo un aguacero horizontal. Tuve la cima para mí solo unos quince minutos antes de que un grupo de estudiantes de Chelyabinsk apareciera entre la nube, completamente imperturbables, comiendo sándwiches en el viento.

Los refugios de montaña

Taganay tiene una red de refugios de montaña — estructuras de madera sencillas con literas, estufas de leña y guardas del parque que venden fideos instantáneos y té. El refugio Meteo, cerca de la cresta de la cumbre, fue construido en la era soviética como estación meteorológica y es ahora el lugar más atmosférico para pasar la noche en los Urales del sur. Las paredes son gruesas, la estufa hace tictac durante la noche, y cuando la nube se levanta a las cinco de la mañana la cresta se tiñe de rosa de una manera que hace que valga la pena levantarse.

Era el único extranjero allí un martes de septiembre. Los guardas fueron pacientes con mi ruso, que se compone principalmente de palabras relacionadas con comida y frases de orientación. Nos entendimos.

El bosque de abajo

Los senderos inferiores atraviesan taiga mixta — pino, abeto, abedul plateado que en otoño se vuelve un amarillo tan intenso que parece lacado. El parque protege varias especies vegetales raras y la avifauna es la que cabría esperar de un bosque boreal sin perturbar: cascanueces, pájaros carpinteros, el sonido ocasional de un búho al anochecer. Hay un silencio propio de los bosques grandes — no es silencio absoluto, sino capas de sonidos que se cancelan mutuamente hasta rozar algo parecido a la paz.

Cuándo ir: De finales de agosto a septiembre para los colores otoñales y una afluencia manejable. Junio y julio son también excelentes por los días largos y el verde pleno. El senderismo invernal es posible y el río de piedra bajo la nieve es extraordinario, pero requiere equipo adecuado y experiencia en condiciones de frío. Evita mayo — la nieve persiste en las crestas superiores y los senderos de abajo se convierten en barro.