Járkov

Járkov es el tipo de lugar al que la infraestructura turística nunca ha terminado de alcanzar, en parte porque tampoco había mucha infraestructura con la que empezar, y en parte porque la ciudad siempre ha estado más interesada en ser un lugar que en ser un destino. Fue la capital de la Ucrania soviética en los años veinte y principios de los treinta, lo que dejó un legado arquitectónico muy particular, y tiene una de las mayores concentraciones de estudiantes universitarios per cápita de Europa del Este, lo que le otorga un metabolismo intelectual que sobrevive a la ausencia de una economía turística convencional.

La Plaza de la Libertad y el Derzhprom

La Plaza de la Libertad —Ploshcha Svobody— es una de las plazas más grandes de Europa, una categoría que normalmente no me emociona, pero la versión de Járkov se gana sus dimensiones. En un extremo se alza el Derzhprom, un complejo constructivista de 1928 que parece que alguien tradujo una pintura suprematista al hormigón armado: bandas horizontales de cristal y piedra gris, unidas por puentes aéreos, escalonándose hasta una torre central. Fue uno de los primeros edificios puramente soviéticos —nada de habsburgo ni imperial— y sigue siendo, casi un siglo después, formalmente audaz. De pie en el centro de la plaza vacía al atardecer, con el Derzhprom en un extremo y el edificio de la universidad en el otro, tuve la sensación específica de estar dentro de un proyecto utópico que no terminó de resolverse del todo.

La universidad y el parque Gorki

La Universidad Nacional de Járkov es enorme, seria y arquitectónicamente teatral: la cúpula central del edificio principal domina su barrio como lo haría una catedral en una ciudad menos secular. Las calles circundantes son territorio estudiantil: cafeterías baratas, librerías con estanterías reales y libros de verdad, bares donde los argumentos son evidentemente más importantes que las consumiciones. El Parque Gorki discurre por la cresta sobre la ciudad y conecta con una red de zonas verdes que hacen la ciudad mucho más tratable y agradable de lo que sugiere su reputación soviético-industrial.

El patrimonio literario y científico

Esta es una ciudad que dio al mundo a Ilia Méchnikov (Premio Nobel de Medicina), a varias figuras literarias significativas de la época soviética, y a una escuela de física que antecede al período soviético. La autoimagen intelectual no es imaginaria: hay una densidad de museos, institutos y centros de investigación en funcionamiento que se percibe como una calidad de atención en la población. Visité el Museo de Arte de Járkov, que tiene una colección genuinamente sólida de vanguardia ucraniana de los años diez y veinte —el período en que Járkov era donde pasaban las cosas— y encontré una planta entera de pinturas boichukistas de las que nunca había visto ningún comentario en ningún sitio.

El mercado de Barabashovo

El mercado de Barabashovo es uno de los mercados al aire libre más grandes de Europa del Este: un caos organizado de contenedores y puestos que venden de todo, desde piezas de tractor hasta ropa de segunda mano pasando por electrónica de procedencia incierta. No es una atracción turística. Es una cadena de suministro que da servicio a un área metropolitana y a la campiña más allá. Deambulé por él durante dos horas y salí con un reloj mecánico de la era soviética y una confusión genuina sobre cómo funciona toda esa logística.

Cuándo ir: Mayo y septiembre son los mejores meses —lo suficientemente cálidos para la vida al aire libre para la que está concebida la ciudad, sin el calor opresivo del pleno verano—. Los distintos festivales y temporadas culturales de la ciudad se extienden de primavera a otoño. La proximidad de Járkov a la frontera oriental la ha hecho especialmente vulnerable en los últimos años; los avisos de viaje vigentes deben consultarse y tenerse muy en cuenta antes de cualquier visita.