La isla más grande de Turquía, antes la griega Imbros, donde todavía quedan pueblos ortodoxos medio vacíos, los windsurfistas cabalgan una bahía legendaria y casi nada se ha desarrollado.
Llegar a Gökçeada requiere cierto esfuerzo — un ferry desde Kabatepe en la península de Galípoli, y luego un trayecto en coche por un interior que es en su mayoría colinas vacías y ovejas pastando — y ese esfuerzo parece ser el responsable de que la isla siga sin desarrollar. Esta es la isla más grande de Turquía y, sin embargo, comparada con las islas turísticas del Egeo más al sur, se sentía casi completamente al margen del turismo, una condición salvaje que encontré más interesante que cualquier cantidad de pulido.
Pueblos que dejó atrás el intercambio de población
La isla fue la griega Imbros hasta que los intercambios de población de la década de 1920 reconfiguraron su demografía, y su interior todavía conserva varios pueblos — entre ellos Zeytinliköy y Tepeköy — construidos por y para una población griega ortodoxa, parte de la cual, sorprendentemente, todavía vive allí. Me adentré en Tepeköy una tranquila tarde de un día laborable y encontré casas de piedra en distintos estados de conservación y ruina unas junto a otras, una iglesia ortodoxa en funcionamiento con su campanario intacto, y a una residente mayor, una de las pocas que quedan de la pequeña comunidad griega, sentada frente a su casa, que me saludó en griego antes de cambiar, sin perder el ritmo, al turco en cuanto notó mi cara de no entender nada.
Es una especie de pueblo fantasma extraño y conmovedor que no llega a serlo del todo, y caminar por esas callejuelas se sintió menos como hacer turismo y más como escuchar a escondidas una historia lenta y en curso que la mayoría de los visitantes de Turquía nunca llegan a oír.
Viento, olas y playas vacías
La otra identidad de la isla es completamente distinta: la bahía de Aydıncık, en la costa sur, es uno de los mejores lugares de windsurf y kitesurf del Mediterráneo oriental, gracias a un viento de verano fiable llamado meltemi que sopla con una regularidad casi mecánica. Me senté una tarde en la arena a ver una docena de velas cruzar la bahía a toda velocidad, con una caseta de alquiler cercana que ofrecía clases a un grupo de principiantes nerviosos, y aun fuera del ambiente de los deportes de viento, la propia playa apenas tenía un par de docenas de personas más en un tramo que fácilmente podría haber acogido diez veces esa cantidad.
Lejos de Aydıncık, la costa es en su mayoría roca, matorral y alguna que otra cala a la que solo se llega por un camino de tierra, exactamente el tipo de lugar donde terminé estacionando el coche y bajando andando solo para ver qué había, casi siempre recompensado con una pequeña playa vacía y nadie con quien compartirla.
Cuándo ir: julio y agosto para los vientos más fuertes y constantes si vas a hacer windsurf; finales de primavera o principios de otoño para explorar los pueblos con más calma y para calas de baño más tranquilas.