Antakya (Hatay)

Fui a Antakya sabiendo que sería una visita más pesada que la mayoría de las paradas de este viaje, y lo fue. Esta es la antigua Antioquía, una de las grandes ciudades del mundo clásico y del cristianismo primitivo — donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, según el Libro de los Hechos, y donde las capas romana, bizantina, seléucida, armenia y otomana se apilan todas unas sobre otras de una manera que hacía que la ciudad, antes de febrero de 2023, se sintiera como un corte transversal vivo de la civilización mediterránea. Luego llegó el terremoto, y gran parte del núcleo histórico de Antakya — los antiguos zocos, casas de piedra centenarias, barrios enteros — quedó devastado. Caminar por partes de la ciudad, pasando por solares despejados y edificios todavía apuntalados con andamios, fue aleccionador de una manera para la que no me había preparado del todo, incluso habiendo leído sobre la magnitud del daño de antemano.

Y sin embargo la ciudad se está reconstruyendo de manera inconfundible, con una determinación que se sentía menos como optimismo forzado y más como gente simplemente siguiendo adelante. Conocí al dueño de un restaurante cuyo negocio familiar había funcionado en el mismo edificio durante tres generaciones antes del terremoto; ahora servía comida desde una estructura de carpa temporal cercana, usando las mismas recetas, negándose a dejar que la interrupción se convirtiera en un final. La cocina de la provincia de Hatay, distinta de cualquier otra en Turquía, es razón suficiente por sí sola para el viaje — platos moldeados por la influencia árabe, armenia y levantina que no se encuentran fácilmente en ningún otro lugar del país.

Una cocina y una fe igualmente superpuestas

Comí künefe — un pastel empapado en almíbar y relleno de queso que Hatay reclama como especialidad propia, distinto incluso de la versión que se sirve en el resto de Turquía — en una panadería que había reabierto apenas unos meses antes de mi visita, con el dueño contándome orgulloso que la gente había estado haciendo fila desde las 6 de la mañana el día que reabrieron. También probé la versión de Hatay del hummus, su distintivo muhammara, y un plato de kibbeh de carne cruda sazonado con una profundidad de especias que no había encontrado más al norte ni al oeste. La Gruta de San Pedro, una iglesia excavada en la montaña sobre la ciudad y considerada uno de los primeros lugares de culto cristiano, sobrevivió en gran parte intacta, y estar de pie dentro de su fresco interior de piedra, a escasos pasos de calles todavía visiblemente marcadas, le dio a toda la visita una extraña y conmovedora sensación de continuidad — este lugar ya ha absorbido catástrofes antes y ha perdurado.

La población de Hatay ha incluido durante mucho tiempo a turcos de habla árabe, armenios y alauitas junto a turcos suníes, y esa identidad superpuesta todavía se escucha en la calle, donde el árabe y el turco se mezclan en las mismas conversaciones. No es una visita fácil en este momento, y animaría a ir con humildad más que con una lista de tareas, pero Antakya sigue siendo uno de los lugares más singulares del país.

Cuándo ir: Primavera u otoño para un clima suave, y ve con la comprensión de que esta es una ciudad todavía activamente en reconstrucción — verifica las condiciones actuales antes de viajar, sé respetuoso con las fotografías en zonas dañadas, y apoya a los negocios locales que han reabierto.