Interlaken

Lo primero que me desconcertó de Interlaken está justo en el nombre: el pueblo se encuentra entre dos lagos, el Thunersee y el Brienzersee, y según por qué lado de la estación de tren salgas, el color del agua cambia por completo. El Thunersee es de un verde botella profundo, casi oscuro, mientras que el Brienzersee parece que alguien hubiera vertido leche glaciar en él: un turquesa pálido y de otro mundo que no se ve real ni siquiera en foto. Lia pensó que había sobresaturado mis fotos hasta que lo vio en persona y se quedó callada un segundo.

Llegamos a principios de septiembre, lo suficientemente fuera de temporada como para que los parapentes aterrizando en la Höhematte, el gran prado central, superaran en número a los turistas que los observaban. Ese prado es el verdadero centro de gravedad del lugar: sin catedral, sin plaza de un casco antiguo, solo hierba, vistas de montaña por todos lados y gente descendiendo del cielo toda la tarde. Me senté ahí con un café durante demasiado tiempo, solo siguiendo las velas contra la pared rocosa de los picos de la región del Jungfrau.

Interlaken en sí no es, siendo honesto, un lugar del que te enamoras por su propia arquitectura: son sobre todo grandes hoteles antiguos construidos para los turistas del siglo XIX y una calle principal bastante corriente. En lo que es brillante es en ser una plataforma de lanzamiento. Cada tren que sube a la región del Jungfrau, cada excursión de barranquismo, cada vía ferrata, empieza aquí, y el pueblo ha organizado toda su personalidad en torno a ese papel. Los escaparates de tiendas de aventura superan por mucho a las panaderías, algo que me pareció extraño hasta que entendí el verdadero trabajo del pueblo.

Una noche caminamos junto al río Aare, donde canaliza la salida del Thunersee, y el agua era tan clara, tan rápida y de aspecto tan frío que entendí de inmediato por qué las empresas locales de rafting te advierten dos veces antes de firmar la exención de responsabilidad. No hicimos el rafting —Lia lo vetó tras observar la corriente durante unos diez segundos—, pero sí alquilamos bicicletas y recorrimos el sendero plano junto al Brienzersee hacia Bönigen, deteniéndonos donde el agua se volvía demasiado tentadora como para solo mirarla.

Lo que más me sorprendió fue lo rápido que el pueblo se disuelve en paisaje. Quince minutos en bicicleta y ya has dejado atrás el último hotel para entrar en tierras de cultivo con vacas que llevan cencerros de verdad, con el Jungfrau todavía ahí al fondo como si nunca se hubiera ido. Interlaken funciona porque no intenta ser todo el viaje: te entrega a las montañas y se hace a un lado.

Cuándo ir: Ven en junio o septiembre para evitar las multitudes de pleno verano que suben hacia Jungfraujoch, mientras sigues disfrutando de días largos y (por lo general) picos despejados.