Gijón

Gijón es la ciudad más grande de Asturias, y lleva ese estatus de manera muy distinta a como Oviedo lleva el suyo de capital, treinta kilómetros tierra adentro: menos silencio de catedral, más ruido de puerto en marcha. La ciudad se enrosca en torno a la costa cantábrica con la Playa de San Lorenzo como columna vertebral, una amplia media luna de arena que corre pegada al paseo urbano, de modo que en un día despejado puedes salir directamente de una cafetería del Paseo del Muro y pisar la arena en apenas unos veinte pasos. Eso hice exactamente la primera mañana, café todavía en mano, y me quedé un rato de pie viendo llegar el oleaje del Atlántico, gris y serio, bajo un cielo que no terminaba de decidir si iba a despejarse.

En el extremo este de esa playa, el terreno se eleva hacia Cimavilla, el antiguo barrio de pescadores, un entramado de calles estrechas que se ha resistido a la gentrificación lo justo para seguir sintiéndose habitado: ropa tendida entre balcones, pequeños bares que abren a horas intempestivas para los estibadores que salen de turno, grafitis y arte urbano superpuestos sobre muros centenarios. En lo más alto del promontorio se encuentra el Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida, una escultura masiva de hormigón —con supuestas propiedades acústicas extrañas si te colocas dentro de su curva y hablas— que se ha convertido en el símbolo extraoficial de la ciudad, recortada contra el mar en todas las postales que vende Gijón.

De la siderurgia al parque

Lo que más me impresionó de Gijón, sin embargo, no fue la playa ni el casco antiguo, sino lo que la ciudad hizo con su pasado industrial. Asturias construyó su economía moderna sobre el carbón y el acero, y el puerto y los alrededores de Gijón estuvieron marcados por esa industria pesada durante más de un siglo. En lugar de derribar las huellas cuando la siderurgia entró en declive, la ciudad convirtió un enorme tramo de suelo industrial en el Parque de las Antiguas Fábricas de Moreda y Gijón, incorporando maquinaria oxidada, antiguas estructuras de hornos y restos ferroviarios directamente al paisaje: senderos que serpentean entre chimeneas conservadas y carcasas de engranajes que ahora son, en esencia, esculturas. Es una forma poco habitual de gestionar la desindustrialización: no borrar la cicatriz, sino ajardinarla alrededor, dejando que los niños trepen por maquinaria desmantelada que hace cincuenta años era realmente peligrosa.

Sidra, otra vez, pero distinta

Gijón comparte la devoción asturiana por la sidra, pero aquí llega con un matiz más trabajador y menos turístico que la calle Gascona de Oviedo: las sidrerías de Cimavilla y el puerto pesquero atienden tanto a locales que acaban de salir de turno como a visitantes, y el ritual de escanciar —lanzar la sidra desde altura para airearla— ocurre con la misma eficiencia despreocupada que impregna todo lo demás en esta ciudad. Comí fabada asturiana —el contundente guiso de alubias con chorizo que es el plato insignia de la región— en un local pequeño cerca del puerto, más pesado de lo que debería haber comido antes de una tarde de caminata, y no me arrepentí de ni una cucharada.

Gijón tiene además un carácter marítimo y científico serio que me sorprendió: la Universidad Laboral, un enorme complejo de la época franquista con una torre más alta que la de El Escorial, hoy reconvertida en centro cultural y educativo, y la larga relación de la ciudad con la pesca y la construcción naval, todavía visible en el puerto de trabajo al oeste de la playa. No es una ciudad construida para que los turistas la admiren desde lejos. Es una ciudad a la que le ha tocado tener una costa preciosa, y lo trata como un extra, no como el punto central.

Cuándo ir: julio y agosto traen las temperaturas del mar más cálidas y el calendario de playa y fiestas más animado (incluidos los fuegos artificiales de la Semana Grande en agosto); finales de primavera o principios de otoño cambian algo de calor por calles más tranquilas y mesas más fáciles de conseguir en los restaurantes.