El Hierro

Hasta el siglo XVIII, El Hierro fue literalmente el fin del mundo: los cartógrafos europeos, siguiendo una convención que se remontaba a Ptolomeo, fijaron aquí su meridiano cero porque era la tierra más occidental que se conocía entonces. De pie en los acantilados dentados del faro de Punta de Orchilla, en el extremo suroccidental de la isla, mirando a la nada del Atlántico abierto, entendí el impulso. Hay algo particular en estar de pie en un lugar que en su día se creyó el borde literal de todo: el viento golpea de otra manera cuando sabes que aquí estuvieron marineros convencidos de que el océano simplemente se acababa unos días más allá.

El Golfo y las sabinas

El rasgo más espectacular de la isla es El Golfo, un vasto anfiteatro verde en la costa norte formado cuando un enorme flanco del volcán original se derrumbó sobre el mar en tiempos prehistóricos, dejando una bahía en forma de herradura rodeada por un escarpe de casi un kilómetro de altura. Los agricultores cultivan hoy viñas y frutales en el terreno fértil y derrumbado del interior, y el contraste entre la pared del acantilado y el fondo del valle cultivado compone uno de los paisajes más extraños y hermosos que he encontrado en todo el archipiélago. En las crestas expuestas sobre El Golfo crecen las sabinas, enebros doblados sin tregua por los vientos alisios hasta crecer casi horizontales, con troncos retorcidos en formas que parecen esculpidas más que crecidas. El ejemplar más famoso, la Sabina de El Verodal, se ha convertido en símbolo no oficial de la isla: un único árbol, peinado permanentemente de lado por décadas de viento, de pie y solo contra el cielo.

Buceando en una reserva marina

El otro motivo de fama de El Hierro está bajo el agua. La Restinga, en la punta sur, ancla la reserva marina Mar de las Calmas, una de las zonas de buceo más claras y mejor protegidas de Europa: la visibilidad supera con regularidad los treinta metros en un agua que cae en paredes y cuevas volcánicas formadas por la actividad geológica relativamente reciente de la isla (una erupción submarina frente a la costa en 2011 cambió brevemente por completo el color y la química del agua, un recordatorio de que todo este archipiélago todavía se está formando). Yo solo hice esnórquel, no buceo, en una cala de arena negra cerca de La Restinga, pero incluso desde la superficie la claridad resultaba sorprendente, como mirar a través de un cristal hacia una caída que no parecía tener fin.

Cuándo ir: De mayo a octubre el mar está más en calma para bucear y hacer esnórquel cerca de La Restinga; durante todo el año la isla se mantiene poco masificada, así que una visita en temporada media, en primavera, premia con flores silvestres y carreteras vacías.