Fuerteventura

Aterricé en Fuerteventura esperando una isla y me encontré con un desierto con una costa grapada alrededor. Eso es lo que nadie te cuenta: es lo más cercano que tienen las Canarias al Sahara, geológica y visualmente, plana, de color galleta, cubierta de tabaibas y aulagas, rodeada de picos desgastados durante veinte millones de años hasta adoptar formas romas y pacientes. Es la isla más antigua del archipiélago, y parece haber dedicado ese tiempo extra a limar todo lo innecesario.

Corralejo y las dunas

El Parque Natural de Corralejo, en el norte, es donde la idea del desierto cobra más sentido. Dunas del color del azúcar sin refinar se extienden durante kilómetros entre el pueblo y el mar, arrastradas desde el Sahara a lo largo de milenios —se nota el parentesco geológico en la propia arena, más fina y más pálida que cualquier cosa de origen volcánico—. Caminé al atardecer con ese silbido bajo y constante que hace aquí el viento, esculpiendo nuevas crestas mientras borraba las huellas de ayer, y el agua más allá de las dunas tenía ese turquesa canario improbable que parece retocado incluso cuando estás metido en ella. Justo enfrente se encuentra la Isla de Lobos, una pequeña reserva natural a la que se llega en un breve trayecto en ferry desde el puerto, bautizada así por las focas monje que solían tomar el sol en sus rocas antes de que los marineros las llevaran a la extinción local hace siglos.

Viento, olas y queso de cabra

Fuerteventura es un lugar de peregrinación para el windsurf y el kitesurf: los vientos alisios azotan este tramo del Atlántico con una constancia que los surfistas de otros lugares matarían por tener, y la playa de Sotavento, en la costa sureste, acoge cada año un campeonato mundial en una laguna que cambia de forma con las mareas. Yo no practico windsurf, pero me senté en la arena de Sotavento toda una tarde solo para ver cómo las cometas trazaban patrones contra el cielo, docenas de ellas, silenciosas a esa distancia, como una bandada entrenada para volar en formación. La isla es además, curiosamente, tierra de cabras: aquí hay más cabras que personas, y el queso local, el queso majorero, tiene su propia denominación de origen. Compré una cuña de la versión curada con pimentón en un mercado de Antigua y me la comí con higos sentado en un muro con vistas a nada más que matorral y calima, lo cual me pareció de lo más apropiado.

Tierra adentro, el pueblo de Betancuria —fundado a principios del siglo XV por el conquistador normando Jean de Béthencourt y capital de la isla durante un tiempo— se asienta en un valle notablemente más verde que la costa, un recordatorio de que este desierto tiene pliegues donde todavía se acumula el agua. Su iglesia de piedra y su pequeño museo son modestos, pero el trayecto hasta allí, atravesando la Vega de Río Palmas con sus palmeras dispersas, es una de las mejores maneras de entender cuánta variedad esconde en realidad esta “isla plana”.

Cuándo ir: de marzo a mayo y de septiembre a octubre tienes los vientos alisios sin las multitudes ni el calor del pleno verano; si buscas específicamente los campeonatos de windsurf, ve a finales de julio o en agosto a Sotavento.