Cadaqués

La carretera de entrada es la primera prueba. Se desvía de la autovía principal cerca de Roses y empieza a serpentear por el Cap de Creus, un tramo de granito cubierto de matorral tan retorcido por el viento y la violencia geológica que Dalí solía decir que ese paisaje le había enseñado todo lo que sabía sobre el surrealismo. Le creí a las seis curvas escasas. Para cuando el mar reapareció y las casas cúbicas y blancas de Cadaqués aparecieron a la vista, apiladas contra la ladera como terrones de azúcar que alguien hubiera soltado, entendí por qué este lugar siguió siendo un pueblo pesquero y nunca se convirtió en una franja de resorts: la propia carretera mantiene a raya a las multitudes.

Un pueblo que Dalí nunca abandonó

Salvador Dalí creció pasando los veranos en la cercana Port Lligat y en realidad nunca dejó de volver: la casa que construyó allí, un laberinto de habitaciones encaladas y animales disecados conectados por escaleras estrechas, es hoy un museo que se visita con cita previa, y merece la pena organizarlo con tiempo. Pero es el pueblo en sí el que mejor lo explica, más que cualquier casa concreta. Cadaqués no tiene calles llanas; todo sube o baja en escalones adoquinados entre paredes pintadas del mismo blanco cal que mantiene fuera el calor mediterráneo, una tradición aquí desde mucho antes de que a nadie le preocupara la simetría de Instagram. Subí hacia la Església de Santa Maria, la iglesia barroca que corona el casco antiguo, y miré hacia abajo, a la bahía: barcas de pesca meciéndose en azules que cambian de turquesa a marino según dónde decida pasar una nube. Es el tipo de vista que te hace entender de inmediato por qué toda una generación de artistas (Picasso, Miró, Man Ray, Buñuel) seguía inventando excusas para visitar a Dalí aquí.

Caminando por el Cap de Creus

La verdadera recompensa, sin embargo, está fuera del pueblo. El parque natural del Cap de Creus se extiende hacia el norte a lo largo de la costa, un paisaje de granito esculpido por el viento que la tramontana (ese viento del norte, feroz y seco, que azota esta costa durante semanas seguidas) lleva milenios tallando. Caminé hacia el faro en la punta del cabo una mañana en que la tramontana había amainado brevemente, pasando junto a calas donde el agua adquiere un turquesa casi antinatural sobre arena blanca, y junto a formaciones rocosas extrañas que parecen menos geología que algo vertido y endurecido a medio movimiento. Hay una razón por la que el surrealismo encontró aquí su terreno: las rocas realmente parecen estar derritiéndose.

De vuelta en el pueblo al atardecer, comí en una pequeña terraza cerca del puerto mientras entraban las barcas de pesca y las campanas de la iglesia hacían su asunto lento y despreocupado. Cadaqués ha resistido el desarrollo en altura que engulló buena parte de la Costa Brava más al sur, en parte por la geografía y en parte, creo, por pura tozudez: los vecinos lucharon con fuerza contra el exceso de construcción hace décadas, y se nota. Aquí nada supera los tres pisos. Nada tiene prisa.

Cuándo ir: De finales de mayo a junio, o septiembre, ofrecen agua templada y menos gente; julio y agosto traen tanto calor como turistas, aunque la tramontana puede volver dramático cualquier mes sin avisar.