Un lago glaciar en los Alpes Julianos, más salvaje y tranquilo que su famoso vecino Bled: la Eslovenia que todavía no ha sido empaquetada para postales.
Llegamos a Bohinj porque Bled había empezado a parecer un salvapantallas: bello de una manera que ya no requería atención. Cuarenta minutos al oeste en autobús, a través de túneles y praderas con ovejas, y los Alpes Julianos vuelven en sí. Sin isla. Sin castillo en un acantilado. Solo un lago glaciar de tres kilómetros de largo, cercado por montañas que se niegan a convertirse en un telón de fondo.
El peso del agua quieta
El Bohinjsko jezero a primera hora de la mañana parece casi negro. La cresta del Triglav retiene los últimos vestigios de la noche en su cara norte mientras el agua abajo permanece lisa y fría, a la temperatura de la determinación. Caminé por el sendero de la orilla sur pasando junto a la Iglesia de San Juan Bautista —sus frescos desvanecidos al óxido y al ocre por dentro, el olor a piedra vieja y cera de velas, un edificio que lleva aquí desde el siglo XII y parece estar bien con eso. Sin taquilla. Sin audioguía. Solo una puerta sin llave.
La sorpresa llegó cuando rodeé el extremo oriental del lago cerca de Ribčev Laz y encontré a un pescador ya allí a las seis de la mañana, recogiendo el sedal con el ritmo pausado de alguien que no tiene ningún interés en que los turistas lo vean. Asintió con la cabeza. Yo asentí también. Esa fue toda la conversación y fue suficiente.
Comer junto al agua
El almuerzo en Gostilna pri Kupniku, en el pueblo de Stara Fužina —quince minutos ladera arriba desde el lago— significó un cuenco de bohinjska župa, la sopa local de trigo sarraceno que sabe al suelo del bosque en el mejor sentido posible: terrosa, espesa, con un remolino de crema agria que lo corta todo. Lia pidió la trucha, sacada del río Sava Bohinjka que drena el lago, y llegó entera sobre una tabla de madera, oliendo a leña y agua fría.
El valle fue una región de trabajo del hierro durante siglos. El nombre Stara Fužina significa Vieja Herrería. Ese pasado industrial se siente en las casas de piedra, en el peso de la arquitectura: nada ornamental, todo estructural.
Hacia el interior del Parque Nacional del Triglav
El sendero hacia el Slap Savica, la cascada al extremo occidental del lago, sube a través de un bosque de hayas que se vuelven doradas y ámbar en otoño, el camino resbaladizo por las hojas caídas y el dulzor particular de la descomposición que no resulta desagradable. Las propias cascadas caen en un cañón estrecho, el ruido llegando antes que la vista. No esperaba el frío: una neblina que cala una chaqueta ligera en cuestión de minutos.
Cuando ir: Septiembre es ideal: las multitudes del verano se dispersan, los hayedos cambian de color y el lago refleja una luz más fría y clara. A finales de junio también funciona, antes de que lleguen los autobuses de temporada alta desde Bled.