Fadiouth

Se entra en Fadiouth por un puente de madera gris y plateada, de unos doscientos metros, que se balancea ligeramente bajo una moto cargada y cruje con un sonido que, extrañamente, encontré reconfortante después de una semana de carreteras asfaltadas. Abajo, la laguna corre entre marrón y verde a través de las raíces de mangle, con ostras secándose sobre estacas clavadas en el barro. Al otro lado, la isla misma se levanta desde el agua — y lo digo literalmente, porque Fadiouth está construida sobre siglos de conchas acumuladas de almejas y ostras, todo el asentamiento sobre un vertedero que ha crecido más alto que la tierra circundante. Los caminos crujen. Los gallos caminan sobre montículos de conchas como si fuera el suelo más normal del mundo, porque para ellos lo es.

Caminé sin mucho plan, que es la forma correcta de ver Fadiouth — es lo bastante pequeña como para no perderse de verdad, y cada callejón termina volviendo al puente o a la iglesia. La misión católica aquí tiene raíces profundas; una capilla moderna y elevada se alza cerca del borde de la isla, su silueta extraña contra el suelo blanco de conchas. Pero lo que más me impactó fue el cementerio, en su propio montículo pequeño mar adentro, unido por un segundo puente más corto — tumbas musulmanas y cristianas una junto a otra, sin ningún muro que las separe, el tipo de disposición que en la mayoría del mundo necesitaría una explicación y que aquí, al parecer, nunca la ha necesitado.

Una mujer que vendía pescado a la parrilla cerca del mercado me dejó sentarme en su puesto durante casi una hora, en parte por hambre y en parte porque me gustaba observar el tráfico peatonal — mujeres equilibrando bandejas de ostras sobre la cabeza, niños corriendo en bicicleta sobre el suelo de conchas trituradas, un hombre reparando redes con una paciencia que hizo que mi propia inquietud pareciera un poco tonta. Los baobabs anclan algunos de los espacios abiertos entre casas, sus raíces aferradas a la concha en lugar de a la tierra.

Fadiouth está justo al lado de Joal, la ciudad continental más grande y lugar de nacimiento de Léopold Sédar Senghor, el primer presidente de Senegal y uno de los grandes poetas del mundo francófono — su casa de la infancia está a poca distancia caminando desde el puente, por si quieres redondear la visita con algo de historia literaria antes de volver a la carretera de la costa.

Cuándo ir: A última hora de la tarde, cuando la luz se vuelve dorada sobre la laguna y las barcas ostreras están regresando — y cualquier mes funciona, ya que es una excursión costera de un día más que una visita estacional.