Huchuy Qosqo

Huchuy Qosqo significa “Pequeño Cusco” en quechua, y el nombre es una pista tanto de lo que es como de por qué casi nadie va. Fue una hacienda real construida para el inca Wiracocha, una versión rural y más pequeña de la capital, asentada en una amplia terraza a media altura de la empinada pared norte del Valle Sagrado, sobre el pueblo de Lamay. No se puede llegar en auto. Hay que caminar, ya sea subiendo desde el fondo del valle o bajando desde la alta puna, y ese único hecho lo ha mantenido casi por completo libre de las multitudes que ahora recorren Pisac y Ollantaytambo en grupos del tamaño de un autobús. Fuimos específicamente porque un hombre en Calca nos dijo que estaría vacío, y por una vez un dato así resultó exactamente cierto.

La subida

Tomamos la ruta de subida desde Lamay, que es el camino corto y aun así nada corto — una implacable subida en zigzag de unos seiscientos metros que hicimos despacio, parando seguido, en parte por la vista y en parte porque a esta altitud mis pulmones tenían opiniones. El sendero sigue en partes un viejo camino inca, los escalones de piedra originales gastados y lisos, y atraviesa las pequeñas parcelas de familias que aún trabajan estas laderas con las mismas terrazas que construyeron sus antepasados. Una mujer arreando unas ovejas cuesta arriba nos pasó yendo más rápido que nosotros, cargando más, y nos deseó un alegre buenos días que solo pude devolver entre jadeos.

La recompensa, cuando el sendero por fin se nivela sobre la terraza, es un sitio de verdadera belleza y un silencio casi total. Hay un largo salón de dos pisos — una kallanka — construido de piedra de campo abajo y fino adobe arriba, con sus portales trapezoidales todavía en pie, y una serie de terrazas agrícolas que descienden en escalones hacia el filo del acantilado. Por debajo de todo se abre el Valle Sagrado: el río Urubamba como una cinta marrón, el mosaico de campos, la línea de nieve en los picos lejanos. No había boletería, ni cuerda, ni nadie en absoluto, y esa ausencia es ahora lo más raro de todo el valle.

Lo que de verdad sientes allá arriba

Ya he estado en muchísimos sitios incas, y la verdad es que la mayoría han sido pulidos hasta volverse algo asfixiantes por el puro volumen de visitantes — haces cola, fotografías, sigues adelante. Huchuy Qosqo te devuelve lo que esos lugares en su mayoría han perdido, que es la posibilidad de simplemente sentarse en un muro al viento e intentar imaginar el lugar habitado. Lia se tendió sobre la piedra tibia de la terraza y se quedó medio dormida al sol mientras yo husmeaba por el salón y un halcón trabajaba la corriente ascendente a lo largo de la cara del acantilado. Vimos a otros dos excursionistas en tres horas. Un pequeño canal de riego, de construcción inca, todavía llevaba agua a través del sitio con un tenue sonido de chorrito, lo cual de algún modo me conmovió más que cualquier templo.

Puedes descender por el mismo camino hasta Lamay o — si tienes las piernas y la logística — convertirlo en un trekking más largo de punto a punto que empieza arriba en la alta meseta cerca de Tambomachay, a las afueras del Cusco, y baja por el paso hasta las ruinas y luego al valle. La ruta larga es genuinamente espectacular y genuinamente agotadora; la excursión de un día desde Lamay es la versión honesta y alcanzable para la mayoría.

Cuándo ir

La temporada seca de mayo a septiembre ofrece el piso más confiable y las vistas más despejadas del valle, con mañanas frías y brillantes y alguna que otra escarcha en lo alto. Evita los meses más lluviosos de enero a marzo, cuando el empinado sendero se vuelve resbaloso y la nube de la tarde se traga la vista por la que subiste. Sea cual sea el mes que elijas, empieza temprano para subir con el fresco y tener la terraza para ti antes de que lleguen los raros caminantes del mediodía, y trata la altitud con respeto — pasa antes un par de días en el valle.