Sherbrooke

La mayoría de la gente trata a Sherbrooke como el lugar por el que se pasa camino a los lagos, y durante años yo hice lo mismo, cargando gasolina y siguiendo hacia el sur sin una segunda mirada. Lia me convenció de parar de verdad, y me alegro de que lo hiciera, porque Sherbrooke resultó ser una de esas ciudades que se revelan lentamente y recompensan a quienes están dispuestos a esperar por ella.

La ciudad se asienta en la confluencia de los ríos Saint-François y Magog, y se construyó, como tantos pueblos de Quebec, sobre la potencia industrial que esos ríos proporcionaban — fábricas textiles, fundiciones, una base manufacturera que prosperó a lo largo del siglo XIX y principios del XX y que luego, como sucedió en todas partes de Norteamérica, colapsó. Lo que ha pasado desde entonces es la parte interesante. Sherbrooke ha pasado las últimas dos décadas recuperando su ribera, convirtiendo antiguos edificios fabriles en galerías y cervecerías, abriendo senderos peatonales a lo largo de la garganta donde el río Magog cae por el centro de la ciudad en una serie de rápidos dramáticos y pequeñas cascadas que la mayoría de los visitantes no tienen idea de que existen a una cuadra de la calle comercial principal.

Pasamos una tarde caminando el Réseau Riverains, el sistema de senderos que sigue ambos ríos a través de la ciudad, y no dejaba de sorprenderme cuánta agua blanca corría por el medio de una ciudad de tamaño mediano — Sherbrooke tiene alrededor de 170.000 habitantes, lo que la convierte en el centro urbano más grande de los Townships, y aun así el sonido de los rápidos es audible desde varias calles del centro. También hay un proyecto de murales, decenas de obras a gran escala pintadas en los costados de antiguos edificios industriales, parte de un esfuerzo deliberado por convertir el paisaje postindustrial en algo que vale la pena recorrer a pie en lugar de algo por lo que simplemente se pasa en auto.

La universidad aporta una energía distinta — la Université de Sherbrooke y la cercana Bishop’s University mantienen a la ciudad más joven de lo que su historia de ciudad fabril podría sugerir, y el resultado es una escena de restaurantes y bares genuinamente buena para una ciudad de este tamaño, concentrada sobre todo en torno a la Rue Wellington y la Rue King. Comimos en un pequeño bistró que se abastecía de casi todo con productores de los Townships, incluida una sidra de una huerta que visitaríamos más tarde cerca de Dunham.

Sherbrooke no es un lugar sobre el que construir todo un viaje, pero como base para explorar la ruta del vino, los lagos y las colinas de esquí repartidas por los alrededores, está subestimada — comodidades de ciudad real a veinte minutos de auténtico campo.

Cuándo ir: De mayo a septiembre para los senderos ribereños y la temporada de terrazas a lo largo de Wellington. Principios de octubre para el follaje otoñal en las colinas circundantes, visible desde las partes más altas del centro. El invierno aquí es funcional más que encantador — es una buena base si se esquía cerca, menos convincente como destino en sí mismo.