Shawinigan

Shawinigan existe por una cascada, y no te ha dejado olvidarlo. Las cataratas de Shawinigan, en el río Saint-Maurice, caen 45 metros sobre un saliente de granito, y a comienzos del siglo XX ese salto se aprovechó para construir uno de los mayores desarrollos hidroeléctricos del mundo, atrayendo fundiciones de aluminio y plantas químicas y toda una ciudad-empresa planificada que creció, casi de la noche a la mañana, hasta convertirse en una auténtica ciudad industrial. Vine aquí sobre todo por curiosidad respecto a las cataratas y me fui pensando en las ciudades-empresa y en lo que les pasa después de que la industria que las construyó se contrae.

La Cité de l’Énergie se asienta justo sobre el antiguo emplazamiento industrial, un museo y centro de interpretación construido alrededor de una central eléctrica genuinamente desmantelada, con un teleférico que sube por una chimenea reconvertida para una vista sobre las cataratas y el pueblo. Lo tomé con cierto escepticismo — el turismo industrial puede caer rápido en lo cursi — pero la honestidad del museo me convenció: exhibiciones sobre el auge del aluminio, sobre la historia laboral, sobre la contaminación que el río cargó durante décadas y el lento trabajo de limpiarla. No adorna el pasado del pueblo. Simplemente lo cuenta.

El centro de Shawinigan, a pocos minutos de las cataratas, tiene la textura particular de una ciudad industrial de mediados de siglo trabajando en su segundo acto — un puñado de buenos cafés y una microcervecería genuinamente excelente, Trou du Diable, que se ha convertido en algo así como un lugar de peregrinación para la gente de la cerveza artesanal de toda la provincia. Tomé allí una porter ahumada que sabía ligeramente a la madera de arce usada para ahumarla, sentado en una terraza a pocas cuadras del río que solía impulsar la mitad de la producción de aluminio de Canadá.

Jean Chrétien, ex primer ministro de Canadá, es la exportación más famosa de Shawinigan, y el pueblo lo asume con un orgullo irónico y consciente de sí mismo en lugar de una reverencia de museo. Ese tono — orgulloso pero no melindroso respecto a su propia historia — es en realidad todo el pueblo en miniatura. No intenta ser pintoresco. Simplemente te cuenta qué construyó y qué costó construirlo.

Cuándo ir: Verano para ver las cataratas en su caudal más pleno, generalmente mejor en junio después del deshielo primaveral. Septiembre para excursionismo más fresco por los senderos de la garganta. La Cité de l’Énergie es estacional, generalmente abierta de mayo a octubre — conviene consultar antes si se visita fuera de esa ventana.